i. Planowanie i przygotowanie:
* Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja:
* ciemne niebo: Jeden najważniejszy czynnik. Użyj mapy zanieczyszczenia światła (np. Mapa zanieczyszczenia światła, wyszukiwarka Dark Site), aby znaleźć najciemniejsze możliwe miejsce z minimalnym sztucznym światłem. Im ciemniejsze niebo, tym więcej gwiazd, z którymi się przechwycisz, i tym mniej hałasu będziesz musiał sobie poradzić.
* zainteresowanie na pierwszym planie: Zastanów się, jakie elementy chcesz na pierwszym planie. Góry, drzewa, ciekawe formacje skalne, stare stodoły lub zbiorniki wodne mogą zwiększyć głębokość i skalę. Zaplanuj, w jaki sposób twój plan będzie oddziaływać z nocnym niebo.
* pogoda: Sprawdź prognozę pogody *religijnie *. Niezbędne jest jasne niebo. Zwróć uwagę na wilgotność, wiatr i ochronę chmur. Nawet cienka mgła może zrujnować długą ekspozycję.
* Faza księżyca: Księżyc jest istotnym źródłem światła. Fazy nowiu są idealne do maksymalizacji widoczności gwiazdy. Księżyc woskowania/słabnącego półksiężyca może stworzyć ciekawe oświetlenie pierwszego planu, ale zmniejszy liczbę widocznych gwiazd. Rozważ czas na księżyca i czasy księżycowe.
* Kompozycja: Wizualizuj swój ostatni poklatek. Rozważ „zasadę trzeciej” i inne zasady składu. Pomyśl o tym, jak ruch gwiazd (Star Trails lub Point Stars) będzie oddziaływał z twoim pierwszym planem.
* sprzęt:
* kamera: DSLR lub kamera bezlusterkowa z trybem ręcznym, trybem żarówki (dla długich ekspozycji) i dobrej wydajności ISO (niski hałas).
* obiektyw: Obiektyw szerokokątny (14 mm do 35 mm) jest idealny do przechwytywania dużych części nieba. Szybka przysłona (f/2.8 lub szersza) pozwala szybko zbierać więcej światła. Wybierz soczewkę znaną z ostrości i minimalnej śpiączki (zniekształcenie gwiazdy).
* Interalometr: Kluczowy element sprzętu. Umożliwia automatyczne wyzwalanie aparatu w odstępach ustawionych bez dotykania go i powodowania wibracji. Wiele kamer ma wbudowaną funkcję interalometru.
* statyw: Solidny statyw jest absolutnie niezbędny, aby utrzymać aparat w bezruchu przez cały czas poklatkowy. W razie potrzeby zawładaj, aby zminimalizować wibracje, szczególnie w wietrznych warunkach.
* Baterie/Power: Upadki mogą potrwać godziny. Przynieś mnóstwo w pełni naładowanych baterii (co najmniej dwa, najlepiej więcej). Rozważ użycie uchwytu akumulatora lub zewnętrznego źródła zasilania, aby aparat działał przez całą noc.
* przechowywanie: Przynieś wystarczającą ilość kart pamięci o wystarczającej pojemności. Strzelaj w surowym formacie, aby uzyskać maksymalną elastyczność w przetwarzaniu końcowym.
* reflektor/czerwony światło: Reflektor jest niezbędny do nawigacji w ciemności. Ustawienie czerwonego światła ma kluczowe znaczenie dla zachowania noktowizyjnej i nie przeszkadzania innym astrofotografom.
* grzejnik rosy: Jeśli jesteś w wilgotnym środowisku, grzejnik rosy zapobiegnie tworzeniu się kondensacji na obiektywu.
* Poziom: Upewnij się, że statyw i aparat są na poziomie, aby uniknąć przechylenia w ostatnim płukaniu.
* ciepłe ubrania: Ubieraj się ciepło w warstwach. Noce mogą stać się zimne, nawet latem.
* aplikacja do wykresu kompasu/gwiazd: Pomocne w lokalizowaniu określonych obiektów niebieskich i planowaniu strzałów. Aplikacje takie jak Stellarium, Photopills lub Planit! może być nieocenione.
* Star Tracker (opcjonalnie, ale zalecany): W przypadku dłuższych ekspozycji (ponad 30 sekund) bez gwiazd szlaków gwiazd może zrekompensować obrót Ziemi i utrzymać gwiazdy ostre. Pozwala to użyć niższych ustawień ISO i zbierać więcej światła, co skutkuje czystszymi obrazami.
* laptop (opcjonalnie): Przydatne do sprawdzania obrazów, ładowania baterii, a czasem kontrolowania aparatu.
ii. Ustawienia aparatu i fotografowanie:
* Tryb ręczny: Ustaw aparat na tryb ręczny, aby uzyskać pełną kontrolę nad wszystkimi ustawieniami.
* RAW Format: Strzelaj w surowym formacie. To przechwytuje najwięcej informacji i zapewnia największą elastyczność w przetwarzaniu końcowym.
* apertura: Użyj najszerszego apertury, na którą pozwala obiektyw (f/2.8, f/2 lub szerszy). To zbiera najbardziej światło.
* ISO: Zacznij od wysokiego ISO (np. 1600, 3200, a nawet 6400). Dostosuj go w oparciu o zanieczyszczenie światła swojej lokalizacji, jasność obiektywu i pożądanego czasu ekspozycji. Celem jest uzyskanie dość jasnego obrazu bez nadmiernego szumu. Eksperymentuj i przeglądaj ujęcia testowe.
* Sprawa migawki: Jest to najważniejsze ustawienie i zależy od tego, czy chcesz gwiazdorskie szlaki, czy wskazać gwiazdy.
* Star Trails: Użyj dłuższych ekspozycji (np. 30 sekund do kilku minut). Im dłużej ekspozycja, tym dłużej gwiazdy szlaki.
* Winpoint Stars: Użyj krótszych ekspozycji, aby uniknąć szlaków gwiazd. Wspólną zasadą jest „zasada 500”:500 / (ogniskowa twojego obiektywu) =maksymalny czas ekspozycji (w sekundach), zanim gwiazdy zaczną szlak. Na przykład z obiektywem 24 mm:500 /24 =20,8 sekundy. Zaokrąglić do 20 sekund. *Jednak ta zasada jest uproszczeniem. W przypadku czujników o wysokiej rozdzielczości dokładniejszą zasadą jest „reguła NFP”:(NFP =35 X (Pixel Pitch / Focal Długość)) - Im mniejszy wysokość piksela i dłuższa ogniskowa, tym krótsza ekspozycja musi unikać szlaków.*
* Focus: Kluczowe jest osiągnięcie doskonałego skupienia.
* Ręczne skupienie: Przejdź na ręczne skupienie.
* Widok na żywo: Użyj widoku na żywo przy maksymalnym powiększeniu i skup się na jasnej gwiazdy lub odległym źródle światła. Dostosuj pierścień ostrości, aż gwiazda będzie tak mała i ostra, jak to możliwe.
* Focus Pasowanie (jeśli jest dostępne): Użyj fokusu, aby pomóc zidentyfikować obszary ostrego skupienia.
* Strzały testowe: Zrób strzały testowe i powiększ, aby sprawdzić ostrość gwiazd. W razie potrzeby dostosuj ostrość.
* Pierścień ogniskowania w dół: Po osiągnięciu ostrości, przyklej pierścień ostrości taśmą gaffera, aby zapobiec przypadkowemu przeniesieniu.
* Bilans biały: Ustaw swoją białą równowagę na „światło dzienne” lub „Tungsten”. Możesz także użyć niestandardowego bilansu białego na podstawie szarej karty. Nie używaj „Auto White Balance”, ponieważ może przesuwać się między ramami. Bilans biały można łatwo dostosować w przetwarzaniu po przecenianiu.
* interwał: Określ interwał między ujęciami. Zależy to od prędkości ruchu, który chcesz uchwycić (np. Chmury, gwiazdy, Droga Mleczna). Wspólny punkt początkowy to 5-15 sekund. Zastanów się nad czasem, w którym aparat wymaga zapisania obrazu do karty pamięci. Nie chcesz przegapić żadnych ramek. Pamiętaj, że im dłuższy czas, tym szybszy ruch pojawi się w końcowym płukaniu.
* Liczba strzałów: Zdecyduj, ile strzałów chcesz wykonać. Im więcej ujęć masz, tym dłużej będzie twój upływ czasu. Aby uzyskać płynne poklatkowe, dotknij co najmniej 30 klatek na sekundę (FPS). 10-sekundowy poklatek przy 30 fps wymaga 300 klatek. W przypadku poklatkowego czasu na 24 fps o tej samej długości potrzebujesz 240 klatek. Wskazane jest, aby wziąć więcej niż minimum, ponieważ niektóre ramki mogą wymagać wycięcia.
* Długa redukcja szumu narażenia (LENR): Wyłącz to! Podwaja czas między strzałami, dramatycznie zmniejszając liczbę ramek, które można uchwycić. Ciemne ramki (wyjaśnione później) to lepszy sposób na zmniejszenie szumu.
* Stabilizacja obrazu: Wyłącz to podczas korzystania z statywu.
iii. Strzelanie do poklatkowego:
1. Skonfiguruj: Ostrożnie skonfiguruj statyw i aparat. Wyrównać statyw. Sprawdź dwukrotnie skupienie i ustawienia aparatu.
2. Rozpocznij interalometr: Rozpocznij sekwencję interalometru.
3. Monitor: Okresowo sprawdzaj aparat i środowisko, aby upewnić się, że wszystko działa płynnie. Uważaj na zmiany pogody (chmury, mgłę) i upewnij się, że baterie i karty pamięci mają wystarczającą pojemność. Upewnij się również, że aparat nie poruszył się.
4. ciemne ramki (ważne dla redukcji szumu): Po zakończeniu głównej sekwencji poklatkowej weź „ciemne ramki”. Przykryj soczewkę czapką soczewki i weź * tę samą liczbę * strzałów co poklatek, przy użyciu * samych ustawień ekspozycji * (ISO, czas otwarcia migawki), jak używany do poklatkowego. To przechwytuje wewnętrzny profil szumu aparatu i pozwala odejmować ten szum w przetwarzaniu po przetwarzaniu. Najlepiej jest przyjmować ciemne ramki w tej samej temperaturze co oryginalne obrazy.
iv. Processing:
* Przetwarzanie obrazu:
* oprogramowanie: Użyj oprogramowania specjalnie zaprojektowanego do astrofotografii i przetwarzania poklatkowego. Popularne wybory obejmują:
* Adobe Lightroom: Doskonałe do globalnych korekt (ekspozycja, kontrast, bilans biały, korekta kolorów).
* Adobe Photoshop: Potężne dla bardziej zaawansowanych dostosowań, redukcji szumów i technik układania układania.
* lrtimelapse: Potężne narzędzie zaprojektowane specjalnie do przetwarzania poklatkowego. Pomaga wygładzić ekspozycję i różnice bilansu białego między ramami. Bezproblemowo integruje się z Lightroom i After Effects.
* Starry Landscape Stacker/Sequator: Do układania obrazów w celu zmniejszenia szumu i zwiększenia szczegółów.
* przepływ pracy:
1. Początkowe korekty (Lightroom): Zastosuj globalne korekty jednego obrazu w sekwencji, aby osiągnąć pożądany wygląd. Prawidłowe narażenie, kontrast, atrakcje, cienie, równowaga biała i kolor.
2. Redukcja szumów (Lightroom/Photoshop): Zmniejsz hałas, zachowując szczegóły. Uważaj, aby nie nadmiernie zgasić obrazu.
3. Korekta soczewki (Lightroom): Zastosuj korektę obiektywu, aby usunąć zniekształcenie i winiet.
4. Synchronizacja (Lightroom/Lrtimelapse): Zsynchronizowane dostosowania, które dokonałeś na pierwszym obrazie do wszystkich innych obrazów w sekwencji. Lrtimelapse jest szczególnie pomocny w wygładzaniu zmian między ramami.
5. Deflickering (lrtimelapse): Użyj lrtimelapse, aby usunąć wszelkie migotanie spowodowane niewielkimi różnicami ekspozycji między ramkami.
6. Odejmowanie ciemnej ramki (Photoshop): Otwórz ciemne ramki jako warstwy w Photoshopie. Ustaw tryb mieszania ciemnej warstwy ramki na „odejmowanie”. To usunie hałas wewnętrzny aparatu. Ten krok jest opcjonalny, ale może być bardzo skuteczny w zmniejszaniu hałasu, szczególnie w przypadku długich ekspozycji i wysokich ustawień ISO. (Czasami musisz dostosować jasność ciemnej ramki, aby lepiej dopasować szum rzeczywistego obrazu przed odejmowaniem.)
7. Stacking Star (Starry Landscape Stacker/Sequator/Photoshop): Jeśli chcesz jeszcze bardziej zmniejszyć hałas i wydobyć więcej szczegółów w gwiazdach, możesz użyć technik układania gwiazd. Starry Landscape Stacker (dla Mac) i Sequator (dla systemu Windows) są do tego doskonałe. Photoshop może być również używany, ale jest bardziej złożony. Ułóż obrazy razem jako grupa, aby wygenerować czystszy, bardziej szczegółowy obraz. (Podczas korzystania z pierwszego planu prawdopodobnie będziesz musiał trzymać pierwszy plan oddzielny od stosu gwiazd, a następnie rekombinacja w Photoshopie.)
8. Końcowe korekty (Lightroom/Photoshop): Dokonaj ostatecznych regulacji obrazu ułożonego (lub poszczególnych obrazów, jeśli nie stosujesz).
* Tworzenie wideo:
* oprogramowanie:
* Adobe After Effects: Standard branżowy do tworzenia wysokiej jakości ograniczeń czasowych. Oferuje zaawansowane narzędzia do grafiki ruchu, stabilizacji i oceny kolorów.
* QuickTime 7 Pro (Legacy): Prostsza opcja tworzenia podstawowych ograniczeń czasowych. (Nie jest już oficjalnie wspierane przez Apple, ale nadal dostępne w niektórych systemach.)
* DaVinci Resolve: Potężne oprogramowanie do edycji wideo i oceny kolorów. Można go również użyć do tworzenia ograniczeń czasowych.
* przepływ pracy (po efektach):
1. Importuj sekwencja: Zaimportuj przetworzone obrazy jako sekwencję do efektów po. Pamiętaj, aby wybrać pole wyboru „Sekwencja obrazu”.
2. Utwórz kompozycję: Utwórz nową kompozycję z importowanej sekwencji.
3. Ustaw szybkość klatek: Ustaw szybkość klatek składu (np. 24 fps, 30 fps). Wyższa liczba klatek na sekundę spowoduje gładszy poklatek.
4. Stabilizacja (opcjonalna): Jeśli twój poklatek ma jakikolwiek ruch aparatu (np. Od wiatru), użyj efektu stabilizatora ospu, aby go wygładzić.
5. Panelowanie i powiększenie (opcjonalnie): Dodaj subtelne efekty przesuwania i powiększania, aby zwiększyć zainteresowanie wizualne.
6. Gradowanie kolorów: Dostosuj kolory i odcienie swojego upływu czasu.
7. render: Wykonaj ostatni film poklatkowy w żądanym formacie (np. H.264, PRORES).
v. Wskazówki i rozwiązywanie problemów:
* test, test, test: Przed wyjazdem na lokalizację ćwicz techniki konfiguracji i strzelania w domu.
* wycieki światła: Sprawdź lekkie wycieki wokół obiektywu lub korpusu aparatu i przykryj je taśmą.
* Dew: Monitoruj soczewkę pod kątem rosy i w razie potrzeby użyj grzejnika rosy.
* Drenaż akumulatora: Krocze temperatury mogą znacznie zmniejszyć żywotność baterii. Trzymajcie swoje baterie.
* Shake Camera: Unikaj dotykania aparatu podczas poklatkowego. Użyj interalometru lub zdalnego wydania migawki.
* Corupcja danych: Zachowaj ostrożność podczas obsługi kart pamięci. Unikaj ich usuwania podczas pisania danych.
* Cierpliwość: Czasami astrofotografii wymagają cierpliwości i poświęcenia. Przygotuj się na spędzanie godzin na lokalizacji i na przetwarzaniu po przetwarzaniu.
* eksperyment: Nie bój się eksperymentować z różnymi ustawieniami i technikami, aby znaleźć to, co jest dla Ciebie najlepsze.
* Ucz się od innych: Oglądaj inne czasy astrofotografii i czytaj samouczki, aby nauczyć się nowych technik i poprawić swoje umiejętności.
* Kluczem jest przetwarzanie końcowe: Pamiętaj, że przetwarzanie to istotna część procesu. Nie spodziewaj się, że twój poklatek będzie wyglądał niesamowicie z aparatu.
Podążając za tymi krokami i ćwicząc regularnie, możesz stworzyć oszałamiające czasy astrofotografii, które urzekają widzów. Powodzenia i ciesz się procesem!