Możemy uzyskiwać przychody z produktów dostępnych na tej stronie i uczestniczyć w programach partnerskich. Dowiedz się więcej ›
_To zdjęcie zostało wykonane na matrycy APS-C przy ogniskowej 35 mm. _ 1 Normalność jest względna Głównym zadaniem obiektywu jest skupianie (skupianie) promieni świetlnych, aby klisza lub czujnik cyfrowy mógł zarejestrować scenę. Mówiąc najprościej, odległość potrzebna do całkowitego zbiegu promieni świetlnych nazywana jest ogniskową. Soczewki, które bardzo skutecznie załamują promienie świetlne, sprawiają, że skupiają się one na niewielkiej odległości. Te obiektywy o krótkiej ogniskowej rejestrują bardzo szerokie rozproszenie światła — szeroki kąt widzenia. Obiektywy o długich ogniskowych (teleobiektywy) załamują światło znacznie delikatniej, rejestrując wąskie pole widzenia. W grę wchodzi jeszcze jeden czynnik:rozmiar filmu lub czujnika. Umieść maleńki czujnik za obiektywem, a przechwyci on tylko niewielką część obrazu. Duży czujnik zajmie znacznie większy obszar. Z tego powodu większe czujniki wymagają obiektywów o dłuższej ogniskowej, a mniejsze czujniki potrzebują krótszych, aby uzyskać równoważny kąt widzenia. Pomiędzy nimi znajdują się normalne ogniskowe, nazywane tak dlatego, że zapewniają naturalnie wyglądającą perspektywę przy umiarkowanych odległościach fotografowania. Co jest normalne? Umownie ogniskowa nieco dłuższa niż pomiar przekątnej klatki filmu lub czujnika cyfrowego. Matryca pełnoklatkowa ma przekątną około 43 mm, więc obiektywy w okolicach 50 mm są „normalne”. W przypadku aparatów z matrycą APS-C, które mają przekątną około 28 mm, za normalną uważa się ogniskową 35 mm. Do aparatów Cztery Trzecie, 25 mm. Typowy kompakt ma normalną grubość około 8 mm. WSKAZÓWKA:Ustaw obiektyw na normalną ogniskową — a jeszcze lepiej, zamontuj normalny obiektyw — i zmuszaj się do fotografowania różnorodnych obiektów. Przekonasz się, że będziesz się dużo częściej przemieszczać i odkryjesz przy tym różne perspektywy. Dana Bracaglii
To zdjęcie szerokokątne zostało wykonane przez użytkownika Flickr rady one ツ. 2. Idąc szeroko, zajdziesz daleko Wypróbuj ten eksperyment:zbliż swoją twarz bardzo blisko twarzy innej osoby (to zwykle wystrasza nieznajomych). Zwróć uwagę, o ile większy wydaje się nos danej osoby, gdy jesteś bardzo blisko. Zniekształcenie perspektywy? Nie bardzo. Jest to naturalna perspektywa, która pojawia się, gdy twoje oko (lub układ optyczny) jest skupione na czymś znacznie bliższym niż środek lub tło. Ta przesadzona skala tak naprawdę nie zależy od ogniskowej, ale od bliskości — możesz powiększyć nos fotografowanej osoby również za pomocą normalnego obiektywu o małej ogniskowej. Obiektywy szerokokątne pozwalają skupić się na bardzo bliskim obiekcie, a mimo to uzyskać na zdjęciu dużą ilość tła. Doświadczeni fotografowie przyrody wykorzystują to, wykorzystując obiekty na pierwszym planie — krzew, głaz, powalone drzewo — do zakotwiczenia kompozycji. W przypadku bardzo szerokokątnych obiektywów stwarza wrażenie dużej głębi, niemal iluzję 3D. WSKAZÓWKA:Aby zmaksymalizować skuteczność krycia bliskiego zasięgu obiektywu szerokokątnego, fotografuj aparatem ustawionym pionowo. W ten sposób możesz dotrzeć do wszystkiego, od trawy pod krową po drzewa i niebo za nią. rada jedna ツ
To zdjęcie zostało zrobione długim obiektywem zmiennoogniskowym przy f/5,6. W rezultacie obraz wygląda na „skompresowany”. 3. Odległość ma znaczenie Oto kolejny eksperyment:skieruj najdłuższy obiektyw na odległą grupę dużych obiektów — góry, budynki, drzewa — i zrób zdjęcie. Teraz przełącz się na normalną ogniskową i bez zmiany położenia aparatu wykonaj zdjęcie ponownie. Na komputerze powiększ odległe szczegóły zdjęcia zwykłym obiektywem. Niespodzianka:perspektywa będzie taka sama jak w przypadku zdjęcia tele. Perspektywa teleobiektywu „skompresowanych” odległych obiektów – sprawiających wrażenie ułożonych jeden na drugim – nie wynika z ogniskowej, ale z obiektów znajdujących się stosunkowo daleko od aparatu. Twoje oko również widzi w ten sposób odległe obiekty, ale zwykle nie zwracasz na to uwagi. Teleobiektywy pozwalają uchwycić tego rodzaju perspektywę bez konieczności powiększania obrazu, co wiąże się z ryzykiem utraty jakości obrazu. Umożliwiając cofanie się od fotografowanych obiektów, umożliwiają one także wykonywanie ciasnych portretów twarzy bez wyolbrzymiania rysów twarzy, takich jak nosy. WSKAZÓWKA:Pracując nad krajobrazem, nie spodziewaj się, że gołym okiem dostrzeżesz odległe obiekty. Zamiast tego przejrzyj horyzont przez długi obiektyw – odkryje przed tobą wiele kompozycji. Dana Bracaglii
Użytkownik Flickr „djotai__” wykonał to zdjęcie przy użyciu obiektywu zmiennoogniskowego. 4. Powiększanie jest wolniejsze Jedną z najlepszych i najgorszych rzeczy, jakie przytrafiły się fotografom, był obiektyw zmiennoogniskowy. Najlepiej, bo zoomy pozwalają na zmianę ogniskowych bez zmiany obiektywu. Najgorsze, bo sprawiają, że zapominasz, że masz stopy. Jeśli pozostaniesz w tym samym miejscu i trzymasz aparat w tej samej pozycji, możesz dowolnie przybliżać i oddalać obraz, ale nie zmienisz perspektywy. Aby uzyskać inną perspektywę, musisz się poruszać. Zoomy mają jeszcze jedną wadę:zazwyczaj przepuszczają mniej światła (są „wolniejsze”) niż obiektywy stałoogniskowe. Im dłuższy zakres zoomu, tym wolniejsze mogą być. A te, które są stosunkowo szybkie (tj. f/2.8) są zazwyczaj drogie. WSKAZÓWKA:robiąc zdjęcie z zoomem ustawionym na długą ogniskową, jeśli to możliwe, przysuń się bliżej obiektu, aby zrobić kolejne zdjęcie przy szerszym ustawieniu. Dzięki temu zyskasz zupełnie inną perspektywę. djotai
To zdjęcie zostało wykonane przy f/16, dzięki czemu prawie wszystko w kadrze jest ostre. 5. F oznacza przysłonę Większość obiektywów zawiera mechanizm przysłony:prawie okrągłą przysłonę, którą otwierasz lub zamykasz, aby kontrolować ilość światła przechodzącego przez obiektyw. Ustawienia przysłony są podawane w stopniach przysłony. Są to proste proporcje:ogniskowa obiektywu podzielona przez średnicę otworu. Zatem obiektyw 50 mm z przysłoną 25 mm jest ustawiony na f/2. Zamknięcie przysłony na 12,5 mm kończy się na f/4. Piękno przysłon polega na ich czystości. F/8 to f/8 to f/8, ta sama ekspozycja, niezależnie od tego, czy jest robiona za pomocą małego obiektywu kompaktowego, dużego obiektywu lustrzanki cyfrowej, czy obiektywu wielkoformatowego aparatu fotograficznego. Pomaga także wyjaśnić względny rozmiar soczewek w różnych formatach. Obiektyw 8 mm f/2 w kompaktach może być malutki, podczas gdy obiektyw 200 mm f/2 do lustrzanki cyfrowej musi być jednym trąbiącym kawałkiem szkła. WSKAZÓWKA:Pomyśl o przysłonach jako o rozmiarze wycinka ostrej przestrzeni, jaki ci dają. Mała liczba (f/1,4) da mały wycinek – płytką głębię. Duża liczba (f/16) zapewni duży wycinek. Dana Bracaglii
To zdjęcie zostało zrobione przy f/1.4, w rezultacie tylko taksówka po prawej stronie jest ostra. 6. Rozmiar wpływa na głębokość Przysłona kontroluje także głębię ostrości — strefę akceptowalnej ostrości przed i za obiektem, na którym jest ustawiona ostrość. Bardzo otwarte przysłony (małe liczby f:f/1,4, f/2 itp.) dają płytką głębię ostrości, podczas gdy bardzo zamknięte przysłony (f/16, f/22 itp.) zapewniają dużą głębię ostrości, a duża część sceny jest ostra. Większe powiększenie (powiększenie obiektu w kadrze) zmniejsza głębię ostrości; mniejsze powiększenie zwiększa je. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć powiększenie, zbliżając się lub oddalając od obiektu. Teleobiektyw pomaga ograniczyć głębię ostrości, umożliwiając większe powiększenie, natomiast obiektyw szerokokątny pomaga zwiększyć głębię ostrości. I jeszcze jedno:bardzo małe czujniki (aparaty kompaktowe) zapewniają dużą głębię ostrości, podczas gdy duże czujniki (lustrzanki cyfrowe) zapewniają bardziej ograniczoną głębię. WSKAZÓWKA:Jeśli Twój kompakt ustawia ostrość ręcznie, zmniejsz głębię ostrości, ustawiając ostrość na coraz krótsze ustawienia podczas oglądania obrazu obiektu. Kiedy obiekt straci ostrość, przesuń punkt ostrości w drugą stronę, aby obiekt był wystarczająco ostry. Dana Bracaglii
_To zdjęcie zostało wykonane przy f/5,6 przy użyciu obiektywu 17–35 mm f/2,8. _
7. Najmniejszy nie jest najlepszy
Obiektywy są prawie zawsze najostrzejsze na przysłonach pośrednich, a nie najmniejszych. Jest to sprzeczne z intuicją:ponieważ małe przysłony zapewniają większą głębię ostrości, można by pomyśleć, że zapewniają maksymalną ostrość. Bynajmniej. Nie wchodząc w szczegóły naukowe, najmniejsze apertury mają tendencję do pogarszania się obrazu. Obraz może wykazywać większą głębię, ale jeśli powiększysz obszar, na którym ustawiłeś ostrość, prawie zawsze przy małych przysłonach będzie on nieco bardziej miękki niż przy większych. Z tego powodu fotografowie, którym zależy na maksymalnej ostrości zdjęć, będą unikać mniejszych przysłon. Stara praktyczna zasada mówi, że obiektywy są najostrzejsze przy przysłonie oddalonej o 2–3 stopnie od wartości maksymalnej. W obiektywie f/2.8 będzie to f/5.6 do f/8. WSKAZÓWKA:Wykresy SQF w naszych testach obiektywów wskażą najlepszą przysłonę dla uzyskania ostrych zdjęć tym obiektywem. Znajdź obszar wykresu, w którym czerwone kwadraty rozciągają się najdalej na prawo. Dana Bracaglii
To zdjęcie zostało wykonane przy użyciu obiektywu makro, aby z bliska skupić się na widelcu i okruszkach. 8. Makro przybliża Cię Dostępnych jest wiele akcesoriów, dzięki którym każdy obiektyw może ustawić ostrość z bardzo małej odległości. Ale w tym zadaniu nic nie przebije obiektywu makro. Zostały one opracowane tak, aby umożliwiały bardzo dokładne ustawianie ostrości bez użycia jakichkolwiek akcesoriów i są zoptymalizowane pod kątem tych odległości. Jednak odległość ogniskowania obiektywu z małej odległości nie jest dobrą miarą możliwości makro. (Obiektyw 100 mm, który może ustawić ostrość na 4 cale, zapewni dokładniejsze zbliżenie niż obiektyw 50 mm, który może ustawić ostrość na 3 cale). Zamiast tego obiektywy makro są oceniane na podstawie powiększenia, określanego na podstawie ogniskowej podzielonej przez najbliższą odległość ostrzenia obiektywu. Mówi się, że ten obiektyw 100 mm, który może ustawić ostrość na 4 cale (około 100 mm), ma powiększenie 1X, zwane także 1:1 lub rozmiarem naturalnym. Termin makro ma niestety wartość marketingową, dlatego producenci obiektywów o powiększeniach powiedzmy 1:5 nazywają je makro. Nie w naszej książce. Maksymalne powiększenie podajemy w naszych testach obiektywów. WSKAZÓWKA:Podczas ustawiania ostrości przy bardzo dużych powiększeniach często lepiej jest poruszać aparatem w przód i w tył, niż obracać pierścieniem ostrości. Aby być naprawdę precyzyjnym, użyj szyny do ustawiania ostrości. Dana Bracaglii
Mimo że jest to piękny obraz, osłona przeciwsłoneczna mogła pomóc w zmniejszeniu odblasków na zdjęciu__ użytkownika Flickr Mustafy Sayeda. 9. Żaden obiektyw nie jest idealny Żaden obiektyw nie jest idealny, a niektóre są bardziej niedoskonałe niż inne. Wśród typowych niedoskonałości być może najbardziej zauważalne i irytujące jest zniekształcenie liniowe. Jest to tendencja obiektywu do wyginania linii prostych na zewnątrz (dystorsja beczkowa) lub do wewnątrz (dystorsja poduszkowa). Obecnie można zminimalizować zniekształcenia zdjęć za pomocą oprogramowania (zobacz Warsztaty oprogramowania na stronie 46, aby dowiedzieć się, jak to zrobić). Ponieważ soczewki załamują światło, mogą również działać jak pryzmaty i rozbijać światło na składowe kolory widma. Zwana aberracją chromatyczną, objawia się ona jako kolorowe obwódki i miękkość, najbardziej zauważalna na krawędziach kadru. Prawie zawsze można go zmniejszyć przymykając przysłonę na mniejszą wartość. Zanik światła (winietowanie) to tendencja obiektywu do tworzenia ciemniejszego obrazu na krawędziach, szczególnie w rogach. Możesz to zmniejszyć, zatrzymując się lub naprawić to później w oprogramowaniu. Flary pojawiają się w postaci zasłaniającej mgły i plam widmowych, gdy skierujesz aparat bezpośrednio na jasne światło. Obiektywy mogą to zmniejszyć, a czasami pomaga przymknięcie przysłony do mniejszej przysłony. WSKAZÓWKA:Zniekształcenia są największe na samych krawędziach kadru. W przypadku obiektywu podatnego na zniekształcenia trzymaj proste linie z dala od krawędzi, cofając się lub zmieniając kompozycję. Mustafa powiedział
Efekt zniekształcenia na tym zdjęciu wynika z zastosowania rybiego oka 8 mm. 10. Optyka może być zabawą Niektóre soczewki zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić zupełnie inny widok niż gołym okiem. Obiektywy typu rybie oko są prawdopodobnie najbardziej znanymi z nich. Te ekstremalnie szerokokątne obiektywy nie są korygowane pod kątem zniekształceń, dzięki czemu mogą uzyskać znacznie szersze pole widzenia niż konwencjonalne obiektywy szerokokątne. Mogą być obrazami pełnopolnymi (obraz wypełnia całą klatkę) lub obrazami kołowymi (obraz pojawia się w okręgu w czarnym polu). Niektóre obiektywy można odchylać w mocowaniach, co pozwala manipulować płaszczyzną ostrości. Jeśli zastosujesz ten jeden sposób, możesz ograniczyć ostrość do bardzo małego obszaru, a reszta obrazu będzie rozmazana. Jeśli pokombinujesz z tym w inny sposób, możesz uzyskać ostrość prawie na wszystkim. Można to zrobić w bardzo precyzyjny sposób, stosując drogie soczewki typu tilt-shift, lub w bardziej luźno-gęsty sposób, korzystając z tańszego Lensbaby. Z tymi efektami można oczywiście przesadzić, ale są zabawne i mogą poszerzyć horyzonty, dosłownie i w przenośni. WSKAZÓWKA:Rybie oko świetnie sprawdza się w scenach plenerowych, ale może być również bardzo skuteczne we wnętrzach — na przykład w małym sklepie lub w kabinie łodzi. Dana Bracaglii