Czasami czuję się przeklęty. Jak każdy rodzic, chcę robić zdjęcia moim dzieciom podczas ich zajęć. Mam jednak córkę, która jest gimnastyczką. Dla fotografa jest to toksyczne połączenie bardzo szybkiej akcji z ogólnie słabym oświetleniem. Ale potem jest jeszcze gorzej. Moja druga córka jest bardzo zaangażowana w program teatralny swojej szkoły. Oznacza to, że próbuję zrobić zdjęcia jej aktorstwa, śpiewu i tańca w najgorszym świetle, jakie można sobie wyobrazić.
W rezultacie spędzam dużo czasu próbując sfotografować akcję w złym oświetleniu. Robiąc to już od jakiegoś czasu, mam kilka wskazówek do przekazania, więc mam nadzieję, że następnym razem, gdy znajdziesz się w podobnej sytuacji, będzie ci łatwiej – fotografowanie akcji w złych lub słabych warunkach oświetleniowych.
#1. Użyj trybu ręcznego
Zanim nawet pomyślisz o robieniu zdjęć, upewnij się, że Twój aparat jest przygotowany na sukces. Zacznijmy od trybu fotografowania. Bez względu na to, z jakiego trybu zwykle korzystasz, w tym kontekście będziesz potrzebować dużej kontroli nad ustawieniami aparatu. Tryb ręczny zapewnia pełną kontrolę, więc generalnie jest to dobry wybór. Jeśli nie czujesz się komfortowo podczas korzystania z trybu ręcznego lub jeśli masz do czynienia ze zmieniającymi się warunkami oświetlenia, użyj priorytetu przysłony.
Czas otwarcia migawki:1/320; Przysłona:f/2,8; ISO 3200.
Będziesz używać bardzo specyficznych ustawień ekspozycji, których aparat prawdopodobnie sam by nie wybrał. Do tych ustawień dojdziemy za chwilę, ale użycie opcji Manual (lub Priority Priority) pozwoli Ci z nich korzystać.
#2. Użyj szybkiego szkła
Następnie musisz zdecydować, którego obiektywu użyć. Użyj tutaj swojego najdłuższego i najszybszego obiektywu (szybkiego szkła). Słabe oświetlenie oznacza, że będziesz potrzebować obiektywu z szeroką aperturą, która przepuszcza dużo światła. Fakt, że obiekt prawdopodobnie znajduje się dość daleko od Ciebie, oznacza, że będziesz potrzebować również dłuższej ogniskowej. Osobiście używam obiektywu 70-200mm f/2.8 i działa świetnie. Widziałem nawet przy użyciu dłuższego obiektywu.
Możesz być skłonny użyć telekonwertera, aby uzyskać dodatkowy zasięg. Jeśli nie znasz telekonwerterów, są to rozszerzenia, które pasują do aparatu i obiektywu, zwiększając powiększenie obiektywu, zwykle 1,4 lub 2 razy. W innych kontekstach sprawdzają się świetnie – w warunkach słabego oświetlenia jednak tak nie jest. Telekonwerter 1,4x kosztuje 1 przystanek światła, a telekonwerter 2x kosztuje 2 przystanki światła. Jeśli zaczniesz od obiektywu f/4, teraz będzie to obiektyw f/8. To nie zadziała tutaj. Po prostu nie ma wystarczającej ilości światła. Jeśli potrzebujesz dodatkowego zasięgu, lepiej zrobić zdjęcie bez niego, a później je przyciąć.
Czasami dłuższy czas otwarcia migawki dodaje poczucia ruchu. Czas otwarcia migawki:1/10; Przysłona:f/4; ISO:6400.
#3. Strzelaj szeroko
Teraz czas na przygotowanie ujęcia. Pierwszym ustawieniem ekspozycji do wykonania jest przysłona. Decyzja, której apertury użyć w tym kontekście, jest łatwa. Ustaw przysłonę w najszerszym ustawieniu, które jest najmniejszą liczbą przysłony. W ten sposób wpuszczamy najwięcej światła. Minusem jest to, że będziesz miał bardzo małą głębię ostrości. Jednak w tym kontekście nie powinno to mieć znaczenia. Będziesz chciał, aby obiekt był ostry, a rozmycie tła jest w porządku (czasem nawet preferowane).
#4. Ustaw dużą szybkość migawki
Następnie ustawisz czas otwarcia migawki. Sztuczka polega na tym, aby upewnić się, że używasz wystarczająco szybkiego. Jeśli obiekt się nie porusza, minimalna szybkość migawki będzie funkcją ogniskowej. Zasada wzajemności stanowi, że minimalna szybkość migawki zapewniająca ostry obraz powinna być odwrotnością ogniskowej. Jeśli więc fotografujesz z odległości 100 mm, czas otwarcia migawki powinien wynosić co najmniej 1/100 sekundy.
Kiedy obiekt się porusza, sytuacja trochę się zmienia i konieczne będzie zastosowanie jeszcze szybszego czasu otwarcia migawki. Uważam, że 1/200 sekundy to minimum dla poruszającego się obiektu, jeśli chcesz uniknąć rozmycia. Zacznij od tego ustawienia i zwiększ je, jeśli masz wystarczająco dużo światła. Staraj się unikać używania dłuższego czasu otwarcia migawki, chyba że próbujesz nieco rozmyć obiekt, aby pokazać wrażenie ruchu. W przeciwnym razie, nawet jeśli nie widzisz żadnego rozmycia podczas oglądania zdjęć na wyświetlaczu LCD, może ono nadal tam być i będziesz rozczarowany, gdy wrócisz do komputera i odkryjesz, że masz kartę pełną nieostrych zdjęć.
Na tym zdjęciu udało mi się uciec z czasem otwarcia migawki wynoszącym zaledwie 1/160 sekundy, ponieważ mój obiekt się nie poruszał. . . (Czas otwarcia migawki:1/160; Przysłona:f/2,8; ISO:2000)
#5. Ustaw ISO (wysokie)
Ostatecznym ustawieniem ekspozycji jest ISO. Ponieważ już ustawiłeś przysłonę i czas otwarcia migawki, ISO jest właśnie tym, czym jest. Ustaw czułość ISO na poziom niezbędny do uzyskania właściwej ekspozycji.
Nie przejmuj się, jeśli musisz użyć bardzo wysokiego ISO, aby uzyskać odpowiednią ekspozycję. Rutynowo używam ISO 1600 lub 3200, a czasami nawet muszę ustawić to na ISO 6400. To są ISO, o których nie pomyślałbym nawet w większości innych sytuacji, ale często są one tutaj potrzebne.
. . . ale na tym zdjęciu, na którym mój obiekt się poruszał, 1/160 sekundy nie było wystarczająco szybkie. Prawdopodobnie rozmycie w nogach sugeruje ruch, ale nie to próbowałem zrobić (czas otwarcia migawki:1/160; przysłona:f/2,8; ISO 3200).
#6 Przetestuj ustawienia ekspozycji przed rozpoczęciem działania
Przetestuj ustawienia ekspozycji przed rozpoczęciem akcji. Ponieważ jesteś w pomieszczeniu, światło często się nie zmienia. W takim przypadku możesz dostosować ustawienia ekspozycji, a następnie mniej więcej o nich zapomnieć, koncentrując się na akcji. Tam, gdzie zmienia się światło, będziesz musiał często zmieniać ustawienia ekspozycji. W każdym razie zacznij od upewnienia się, że mają rację i wykonaj test.
#7. Powiększ
Teraz skoncentrujmy się na części dotyczącej robienia zdjęć. Pierwszą zasadą przy komponowaniu obrazu jest wypełnienie kadru . Powiększ obiekt. Nie zostawiaj zbyt wiele tła. Ważną częścią twojego zdjęcia jest twój temat i powinny one dominować na zdjęciu.
#8. Poczekaj na szczytowe działanie
(Czas otwarcia migawki 1/250 sekundy; Przysłona f/2,8; ISO 6400).
Podczas akcji możesz być skłonny do karabinu maszynowego. Wiem, że jest wielu fotografów, którzy robią to z dużym sukcesem, ale uważam, że rzadko mi się to udaje. Zamiast tego przewiduj momenty szczytu akcji i przygotuj się na nie. Gdy nadejdzie szczyt akcji, zrób 2–4 zdjęcia bardzo szybko (upewnij się, że aparat jest w trybie zdjęć seryjnych), a następnie skomponuj ponownie. Kiedy wydarzy się coś innego, zrób jeszcze 2 – 4 zdjęcia i tak dalej.
Spróbuj przewidzieć te momenty szczytowego działania. Kiedy to zrobisz i strzelasz szybką serią, masz większe szanse na uzyskanie najlepszych ujęć.
#9. Nie przegap przerw w akcji
Może wydawać się to dziwne, ale przerwy w akcji to często świetne momenty na kręcenie. Przez przerwę w akcji rozumiem dwie rzeczy.
Pierwsza to chwilowa pauza podczas wydarzenia. Na przykład w gimnastyce po trudnym ruchu zazwyczaj pojawia się chwilowa poza. To samo dotyczy śpiewu i tańca, ponieważ utrzymują pozę po zakończeniu części rutyny. Poza często robi świetne ujęcie, a ponadto nie poruszają się, więc nie będziesz mieć tak dużego problemu z rozmyciem.
Przerwa w akcji czasami zapewnia świetne ujęcia, jednocześnie pozwalając na użycie dłuższego czasu otwarcia migawki (Czas otwarcia migawki:1/50 sekundy; przysłona f/2,8; ISO 3200).
Druga przerwa w akcji, o której mówię, to prawdziwa przerwa, jak koniec okresu w sporcie. W tym czasie często odbywają się ćwiczenia rozgrzewkowe, które nadają się do świetnych ujęć. Poza tym zazwyczaj masz nieco więcej swobody w zakresie własnych ruchów i nie musisz się martwić, że wejdziesz komukolwiek w drogę. Najlepsze jest to, że nikt nie będzie wiedział, czy oddałeś strzał podczas ćwiczenia, czy podczas prawdziwej gry/meczu/spotkania. W rzeczywistości po roku lub dwóch prawdopodobnie też nie będziesz pamiętać!
#10. Przyklej ostrość
Ponieważ fotografujesz z szeroko otwartą przysłoną, uzyskasz bardzo małą głębię ostrości. Oznacza to, że skupienie będzie bezlitosne, a jeśli go przegapisz, nie będzie żadnej swobody.
Na czym więc powinieneś się skupić? Oczywiście temat. Jeśli twoim obiektem jest osoba, zawsze skupiaj się na oczach. Jeśli oczy są na różnych płaszczyznach, skup się na najbliższym oku.
Jest to obszar, w którym warto wygodnie korzystać z trybów autofokusa aparatu. Twój aparat będzie miał tryb przeznaczony do ustawiania ostrości na nieruchomych punktach (Canon nazywa to One-Shot, a Nikon i Sony nazywają to AF-S). Twój aparat będzie miał inny tryb autofokusa przeznaczony do śledzenia poruszających się obiektów, które Canon nazywa AI Servo, a Nikon i Sony AF-C. W przypadku poruszającego się obiektu, ten tryb będzie stale śledzić początkowy punkt ostrości i dostosowywać się w miarę poruszania się. Większość fotografów używa tego trybu w przypadku poruszającego się obiektu. Osobiście prawie zawsze używam stacjonarnego autofokusa, ale używaj tego, z którym czujesz się komfortowo.
Czas otwarcia migawki:1/640; Przysłona:f/2,8; ISO 3200.
Inną decyzją, którą powinieneś podjąć, aby pomóc w skupieniu, jest użycie przycisku wstecz. Zwykle aparat ustawia ostrość po naciśnięciu przycisku migawki do połowy. Możesz jednak ustawić ostrość aparatu, gdy zamiast tego naciśniesz przycisk z tyłu aparatu. Wolę tę metodę, ponieważ ostrość nie zostanie automatycznie zresetowana przy każdym zdjęciu. Tak czy inaczej, jest w porządku, ale ostrość przycisku wstecz zapewnia nieco większą kontrolę nad ostrością aparatu, więc warto spróbować.
#11. Szympans!
Zgadza się, chcę, żebyś szympansował. Odnosi się to do oglądania zdjęć na ekranie LCD aparatu. Niektórzy fotografowie patrzą z góry na tę praktykę i nazywają ją szympansowaniem (podobno dlatego, że ludzie patrzący na ekran LCD wydają dźwięki „oo oo” podczas oglądania swoich zdjęć, podobnie jak szympansy). Myślę, że powinieneś spojrzeć na swój wyświetlacz LCD w dowolnym kontekst strzelania, ale w tej sytuacji jest to ważne. Zbyt wiele rzeczy może się nie udać i musisz upewnić się, że dostajesz strzały. Możesz mieć niewłaściwą ekspozycję, ostrość może być wyłączona, akcja może być zbyt szybka w stosunku do czasu otwarcia migawki i tak dalej. Nie chcesz wracać do domu i odkrywać, że robisz coś złego, co mogło zostać poprawione podczas strzelania.
#12. Dodatkowa redukcja szumów
Będziesz miał swój własny przepływ pracy do obróbki zdjęć, więc nie będę się tutaj zbytnio rozwodził. Jest jednak kilka rzeczy, które są w tym kontekście szczególnie ważne, a które chciałbym przekazać. Po pierwsze, będziesz musiał dokonać pewnej redukcji szumów, ponieważ będziesz używać wysokich czułości ISO do tych ujęć i prawdopodobnie powinieneś to zrobić w sposób nieco inny niż ten, do którego jesteś przyzwyczajony.
Zacznij od użycia redukcji szumów Lightroom w zwykły sposób. Przesuń suwak luminancji pod opcją redukcji szumów w prawo. W programie Adobe Camera Raw (ACR) istnieje odpowiednik suwaka, jeśli używasz programu Photoshop lub Photoshop Elements. Utrzymuj umiarkowany wzrost w tym momencie, uważam, że zwykle mieści się on w zakresie 10-15.
Następnie dodatkowo zmniejsz hałas w tle. Tło Twojego zdjęcia będzie zwykle rozmazane, ponieważ użyłeś dużej przysłony, więc utrata szczegółów z dodatkowej redukcji szumów niczego nie zaszkodzi. W Lightroomie użyj pędzla dopasowującego i przesuń suwak szumu w prawo, malując w miejscu, w którym chcesz uzyskać redukcję szumów. Użytkownicy programu Photoshop mogą zrobić to samo w ACR lub utworzyć nową warstwę z redukcją szumów, jednocześnie maskując obiekt.
Używanie pędzla dopasowującego Lightrooma do wyostrzania i dodawania redukcji szumów – potrzebne będą dwa punkty pędzla dopasowującego, jeden dla obiektu, a drugi dla tła.
Uwaga: aby to zrobić, musisz dodać dwa punkty pędzla dopasowującego (ponieważ w każdym z nich wprowadzasz różne korekty), jeden dla obiektu (aby zwiększyć jasność i ostrość, patrz poniżej) i drugi dla tła (aby zwiększyć redukcję szumów) .
#13. Wyostrz obiekt
Następnie wyostrz swoje zdjęcie, ale podobnie jak w przypadku redukcji szumów, którą wykonałeś powyżej, powinieneś dostosować je do tej sytuacji. Na początek zastosuj niewielkie wyostrzenie całego obrazu, ale nie tak bardzo, jak zwykle, ponieważ prawdopodobnie spowoduje to również zwiększenie szumu.
Następnie zastosuj wyostrzanie tylko do obiektu. W Lightroom ponownie użyj pędzla dopasowującego. Tym razem zwiększ wartości Clarity i Sharpening. Zastosuj efekt tylko do obiektu, pozostawiając tło w spokoju. W Photoshopie możesz zrobić to samo w ACR lub stworzyć nową warstwę, którą wyostrzysz i zamaskujesz wszystko oprócz tematu. Dodatkowe wyostrzenie sprawi, że Twój obiekt będzie się trochę lepiej wyróżniał.
Wniosek
Fotografowanie akcji w słabym świetle to ciężka próba sprzętu fotograficznego i umiejętności fotograficznych. Opłaca się mieć szybkie szkło i aparat, który dobrze radzi sobie w słabym świetle. Korzystając ze wskazówek zawartych w tym artykule, powinieneś być w stanie skonfigurować aparat i wprowadzić odpowiednie ustawienia ekspozycji. Konsekwentne skupienie się na tym wymaga praktyki. Potrzeba jeszcze więcej praktyki i odrobiny szczęścia, aby uchwycić momenty szczytowej akcji. Ale kiedy to zrobisz, jest to bezcenne.
Czy masz jakieś inne wskazówki lub triki, których używasz podczas filmowania akcji w złym lub słabym świetle? Podziel się w komentarzach poniżej.