Nowy w fotografii? Sprawdź nasz bezpłatny Kompletny przewodnik po fotografii dla początkujących.
Jeśli kupiłeś sobie lustrzankę cyfrową (lub bezlusterkowiec) i po wypakowaniu go z pudełka onieśmiela Cię ilość przycisków i pokręteł oraz grubość instrukcji, bardzo kuszące może być umieszczenie instrukcji w dół, przesuń go na „Auto” i zacznij strzelać.
Chociaż dla niektórych jest to w porządku, może nie minąć dużo czasu, zanim zapragniesz kreatywnej kontroli, która zainspirowała Cię do zakupu lustrzanki cyfrowej, ale od czego zacząć?
Jeśli uważasz się za początkującego, który nie jest pewien, jak najlepiej wykorzystać swój aparat, ten post jest przeznaczony dla Ciebie. Ma to być krótki, punkt kompleksowej obsługi, który pomoże Ci zdjąć aparat z samochodu i przejąć kontrolę nad lustrzanką cyfrową. Nie ma on zastępować instrukcji obsługi aparatu, więc nie wyjaśni szczegółowo wszystkich ostatnich ustawień, ale omówi wystarczająco dużo podstaw, aby uzyskać kontrolę nad aparatem i poda kluczowe tematy, do których warto wrócić do instrukcji do przeczytania.
Kroki dotyczące nauki korzystania z lustrzanki cyfrowej obejmują:
Oto kilka kroków, aby nauczyć się korzystać z tej nowej lustrzanki cyfrowej, które omówimy w tym artykule.
- Główne tryby fotografowania (w tym tryby priorytetowe i pełna ręczna)
- Zrozumieć ISO
- Poznaj „trójkąt ekspozycji”
- Pomiar główny, w tym kompensacja ekspozycji
- Dowiedz się o skupianiu się
- Zrozumieć rozmiar/typy plików
- Więcej informacji o balansie bieli
Jest wiele do nauczenia się, jeśli chcesz jak najlepiej wykorzystać swoją lustrzankę cyfrową, ale zacznijmy od zagłębienia się w każdy z tych tematów.
Uwaga dla właścicieli aparatów bezlusterkowych :prawie wszystko w tym artykule dotyczy nie tylko posiadaczy lustrzanek cyfrowych, ale także posiadaczy aparatów bezlusterkowych!
1. Mistrzowskie tryby fotografowania
Najlepszym miejscem do rozpoczęcia są tryby fotografowania. Tryby fotografowania najprawdopodobniej można znaleźć na tarczy oznaczonej „auto, Av, Tv, P, M” i może więcej. Wybór trybu fotografowania określi zachowanie aparatu po naciśnięciu spustu migawki, na przykład po wybraniu opcji „auto” aparat określi wszystko, co ma związek z ekspozycją, w tym przysłonę i czas otwarcia migawki. Pozostałe tryby, „Av, Tv, P, M”, zapewniają kontrolę:
Nie martw się, jeśli pokrętło trybu wygląda trochę inaczej; różni producenci używają różnych skrótów dla trybów fotografowania. Pokrętło trybu może mieć litery „A, S, P, M” (zamiast Av, Tv, P, M), ale wszystkie działają w ten sam sposób. Poniżej podałem każdy skrót dla danego trybu.
Priorytet przysłony (Av lub A)
Priorytet przysłony można traktować jako „półautomatyczny” tryb fotografowania. Po wybraniu tej opcji Ty jako fotograf ustawisz przysłonę, a aparat automatycznie wybierze czas otwarcia migawki. Czym więc jest apertura i kiedy chcesz ją kontrolować?
Przysłona to rozmiar otworu w obiektywie, przez który przepuszcza się światło za każdym razem, gdy migawka jest otwarta – im większa przysłona, tym więcej światła przechodzi.
Przysłona jest mierzona w „f-stopach” i jest zwykle wyświetlana za pomocą „liczby f”, np. f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8,0 itd., czyli stosunek ogniskowej do średnicy otworu. Dlatego większy otwór (szerszy otwór) ma mniejszą liczbę f (np. f/2,0), a mniejszy otwór (węższy otwór) ma większą liczbę f (np. f/22). Zmniejszenie przysłony o cały f-stop, np. f/2,0 do f2/8 lub f/5,6 do f/8,0 zmniejsza o połowę ilość światła wpadającego do aparatu.
Przysłona jest jednym z najważniejszych aspektów fotografii, ponieważ bezpośrednio wpływa na głębię ostrości – czyli ilość obrazu, który jest ostry. Duża głębia ostrości (osiągnięta przy użyciu małej przysłony (duża liczba f)) oznaczałaby, że ostrość znajduje się na dużej odległości w obrębie sceny, na przykład od pierwszego planu do tła krajobrazu poniżej.
Zastosowano tu przysłonę f/13, aby uzyskać dużą głębię ostrości, zapewniając cały obraz, od traw na pierwszym planie po góry w tle. był ostry
Podczas gdy płytka głębia ostrości (osiągana przez użycie dużej przysłony (mała liczba f)) dałaby obraz, na którym tylko obiekt jest ostry, ale tło jest miękkie i nieostre. Jest to często używane podczas fotografowania portretów lub dzikiej przyrody, na przykład na poniższym obrazie, w celu odizolowania obiektu od tła:
Do uchwycenia tego karczownika na miękkim, nieostrym tle użyto dużej przysłony f/4,5
Dlatego korzystając z priorytetu przysłony, możesz uzyskać pełną kontrolę nad głębią ostrości, podczas gdy kamera zajmie się resztą.
Dalsze czytanie :Przeczytaj więcej o trybie priorytetu przysłony.
Priorytet migawki (Tv lub S)
Podobnie jak w przypadku priorytetu przysłony, jest to kolejny „półautomatyczny” tryb fotografowania, chociaż w tym przypadku jako fotograf ustawiasz czas otwarcia migawki, a aparat zajmie się przysłoną. Czas otwarcia migawki mierzony w sekundach (lub częściej ułamkach sekundy) to czas, przez który migawka pozostaje otwarta podczas robienia zdjęcia. Im dłużej migawka pozostaje otwarta, tym więcej światła przechodzi przez czujnik, który ma zostać przechwycony.
Wybierz krótki czas otwarcia migawki, jeśli chcesz zamrozić szybko poruszający się obiekt, taki jak fotografowanie sportu, akcji lub przyrody, na przykład:
Zastosowano bardzo krótki czas otwarcia migawki wynoszący 1/4000 s, aby zatrzymać ruch tego cietrzewia w locie
Dłuższego czasu otwarcia migawki można użyć, jeśli chcesz rozmyć poruszający się obiekt, na przykład wodę pędzącą nad wodospadem (dłuższe czasy otwarcia migawki będą wymagały umieszczenia aparatu na statywie, aby zapewnić stabilne trzymanie aparatu, gdy migawka jest otwarta) :
Aby uchwycić ruch fal i nadać wodzie miękką, mleczną teksturę, zastosowano tutaj czas otwarcia migawki wynoszący 6 sekund
Tak więc, podczas gdy martwisz się o czas otwarcia migawki potrzebny do danego zdjęcia, aparat określi odpowiednią przysłonę wymaganą do uzyskania prawidłowej ekspozycji.
Tryby fotografowania z priorytetem przysłony i migawki mogą być półautomatyczne, co oznacza, że niektórzy mogą wyśmiewać się z ich użycia, ponieważ nie są one w pełni ręczne, jednak są to niezwykle przydatne tryby do robienia zdjęć, które mogą zapewnić wystarczającą kontrolę twórczą, aby uchwycić sceny tak, jak je sobie wyobrazisz .
Dalsze czytanie :dowiedz się więcej o trybie priorytetu migawki.
Program (P)
Tryb programu to prawie połowa drogi między półautomatycznymi trybami priorytetu przysłony/migawki a pełną kontrolą ręczną. W trybie programowym można ustawić przysłonę lub szybkość migawki, a aparat będzie utrzymywał prawidłową ekspozycję, odpowiednio dostosowując drugą, tj. Gdy zmienisz przysłonę, szybkość migawki zmieni się automatycznie i na odwrót. Daje to dodatkową swobodę, której nie można zapewnić przy użyciu priorytetu przysłony lub priorytetu migawki bez przełączania między trybami fotografowania.
Podręcznik (M)
Tryb ręczny jest dokładnie tym, na co wygląda, masz pełną kontrolę nad określaniem ekspozycji, samodzielnie ustawiając zarówno przysłonę, jak i czas otwarcia migawki. W wizjerze lub na ekranie pojawi się wskaźnik ekspozycji, który poinformuje Cię, jak niedoświetlony/prześwietlony będzie obraz, jednak możesz samodzielnie zmienić czas otwarcia migawki i przysłonę, aby zapewnić uzyskanie prawidłowej ekspozycji.
Praktycznie mówiąc:jako pierwszy krok do wyłączenia aparatu z trybu „automatycznego”, tryby priorytetu przysłony i priorytetu migawki oferują dwa bardzo proste sposoby na rozpoczęcie zrozumienia, w jaki sposób różne ustawienia wpływają na obrazy i są idealnym punktem wyjścia do nauki by używać aparatu bardziej kreatywnie.
2. Zrozum ISO
ISO jest miarą czułości czujnika aparatu na światło. Termin ten wywodzi się z fotografii filmowej, w której w zależności od warunków fotografowania można było stosować film o różnej czułości, i nie inaczej jest w fotografii cyfrowej. Czułość ISO jest reprezentowana numerycznie od ISO 100 (niska czułość) do ISO 6400 (wysoka czułość) i dalej, i kontroluje ilość światła wymaganą przez czujnik do uzyskania określonej ekspozycji
Przy „niskich” czułościach do uzyskania danej ekspozycji potrzeba więcej światła w porównaniu z wysoką czułością, gdzie do uzyskania tej samej ekspozycji potrzeba mniej światła. Aby to zrozumieć, spójrzmy na dwie różne sytuacje:
Niskie numery ISO
Podczas fotografowania na zewnątrz, w jasny, słoneczny dzień, jest dużo światła, które pada na czujnik podczas naświetlania, co oznacza, że czujnik nie musi być bardzo czuły, aby uzyskać prawidłową ekspozycję. Dlatego możesz użyć niskiej wartości ISO, takiej jak ISO 100 lub 200. Dzięki temu uzyskasz obrazy o najwyższej jakości, z bardzo małą ilością ziarna (lub szumu).
Zdjęcie wykonane przy ISO 100 nie wykazuje śladów szumu (nawet patrząc na 100% kadrowanie (po prawej)
Wysokie wartości ISO
Podczas fotografowania w warunkach słabego oświetlenia, na przykład w ciemnej katedrze lub muzeum, matryca aparatu nie ma zbyt wiele światła. Wysoka wartość ISO, taka jak ISO 3200, zwiększy czułość matrycy, skutecznie zwielokrotniając niewielką ilość dostępnego światła, aby zapewnić prawidłowo naświetlony obraz. Ten efekt zwielokrotnienia wiąże się z efektem ubocznym zwiększonego szumu na obrazie, który wygląda jak drobne ziarno, co obniża ogólną jakość obrazu. Hałas będzie najbardziej wyraźny w ciemniejszych/zacienionych regionach.
To zdjęcie zostało zrobione podczas zachodu słońca, co oznacza, że nie było zbyt wiele światła otoczenia. Dlatego zostało to nakręcone z ISO4000, jednak w kadrze 100% (po prawej) widać bardzo wyraźny szum (po prawej)
Praktycznie mówiąc:chcesz, aby czułość ISO była jak najniższa, ponieważ im niższa czułość ISO, tym mniej szumów i wyższa jakość wynikowego obrazu. Na zewnątrz w słoneczny dzień wybierz ISO200 i zobacz, jak idzie. Jeśli chmurnieje, może wybierz ISO między 400-800. Jeśli poruszasz się w pomieszczeniu, rozważ czułość ISO około 1600 lub wyższą (są to przybliżone punkty początkowe).
Większość cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych ma teraz funkcję „auto-ISO”, w której aparat ustawia czułość ISO w zależności od ilości światła podczas fotografowania, utrzymując ją na jak najniższym poziomie. Auto-ISO to bardzo przydatne narzędzie, gdy zaczynasz pracę z aparatem, ponieważ pozwala określić górną granicę, tj. gdzie obrazy stają się zbyt hałaśliwe, takie jak ISO 1600 lub 3200, a następnie zapomnieć o tym, aż do sytuacji, w których konkretnie chcesz pomiń ustawienie automatyczne, na przykład jeśli robisz zdjęcia krajobrazu za pomocą statywu, możesz pozwolić sobie na użycie najniższej możliwej czułości ISO.
Dalsze czytanie :Dowiedz się więcej o tym, jak używać ISO.
3. Poznaj „trójkąt ekspozycji”
Należy zauważyć, że przysłona, czas otwarcia migawki i ISO są częścią „trójkąta ekspozycji”. Wszystkie one kontrolują ilość światła wpadającego do aparatu (przysłona, czas otwarcia migawki) lub ilość światła wymaganego przez aparat (ISO) dla danej ekspozycji.
Dlatego wszystkie są ze sobą powiązane, a zrozumienie relacji między nimi jest kluczowe, aby móc przejąć kontrolę nad aparatem. Zmiana jednego z ustawień wpłynie na pozostałe dwa. Na przykład, biorąc pod uwagę teoretyczną ekspozycję ISO400, f/8,0, 1/10 sekundy.
Jeśli chciałbyś zmniejszyć głębię ostrości i zdecydowałeś się na użycie przysłony f/4.0, zwiększyłbyś rozmiar przysłony o dwa pełne f/stop, zwiększając w ten sposób ilość światła wpadającego do aparatu o współczynnik 4 (tj. dwukrotny wzrost, dwukrotnie). Dlatego, aby zrównoważyć ekspozycję, możesz wykonać następujące czynności:
- Sytuacja 1:Zmniejsz szybkość migawki czterokrotnie, tj. do 1/40 sekundy.
- Sytuacja 2:Zmniejsz ISO o współczynnik 4, czyli do ISO100
- Sytuacja 3:Kombinacja powyższych, czas otwarcia migawki o współczynnik 2 (do 1/20 sekundy) ORAZ zmniejszenie ISO bv o współczynnik 2 (do ISO200).
Przysłona, czas otwarcia migawki i czułość ISO to czynniki, które wpływają na ekspozycję i są ze sobą powiązane. To tylko kwestia zrównoważenia ksiąg!
Wszystkie mają efekt netto zmniejszenia ilości światła o współczynnik 4, przeciwdziałając zmianie apertury. To tylko kwestia zrozumienia, że wszystkie są połączone, a więc zmiana jednego ustawienia spowoduje zmianę w innym.
Korzystanie z kombinacji półautomatycznych trybów fotografowania i automatycznej czułości ISO oznaczałoby, że niekoniecznie będziesz musiał początkowo myśleć o dostosowaniu ekspozycji w taki sposób, jednak rozumiejąc związek, jaki ISO lub przysłona ma z czasem otwarcia migawki, i znając praktyczne implikacje to duży krok w opanowaniu lustrzanki cyfrowej.
Dalsze czytanie: Przeczytaj więcej o trójkącie ekspozycji.
4. Pomiar główny
Podczas całej powyższej dyskusji powiedziałem, że kamera oblicza ekspozycję w zależności od ilości dostępnego światła, ale co właściwie robi?
Podczas robienia zdjęcia przy użyciu dowolnej formy automatycznego obliczania ekspozycji (np. tryb priorytetu przysłony, tryb priorytetu migawki, auto-ISO itp.) aparat zawsze próbuje obliczyć „średnią” ekspozycję. Oceni całą scenę, zarówno jasne, jak i ciemne obszary, i określi ekspozycję tak, aby wszystkie tony na całym obrazie miały średnią szarość 18% – nazywaną szarością „środkową”.
Jest to znane jako pomiar i jest to powód, dla którego jeśli skierujesz aparat na jasną, białą scenę, na przykład po opadach śniegu, i zrobisz zdjęcie, wynikowy obraz zawsze będzie wydawał się ciemniejszy niż ty lub ja go widzę. Podobnie, jeśli skierujesz aparat na naprawdę ciemną scenę, taką jak słabo oświetlony pokój, i zrobisz zdjęcie, wynikowy obraz będzie zawsze jaśniejszy niż ty lub ja go widzę.
Scena jest zawsze uśredniana przez aparat i przez większość czasu powoduje to, że obraz wydaje się być prawidłowo naświetlony. Możesz jednak kontrolować, które obszary sceny są oceniane przez kamerę, aby wpłynąć na sposób pomiaru ekspozycji.
Ogólnie dostępne są trzy tryby pomiaru:
Średnia – Kamera oceni tony na całym obrazie od rogu do rogu i na podstawie tej oceny wystawi scenę na 18% szarości.
Centralnie ważony – Aparat waży odczyt ekspozycji dla obszaru pośrodku wizjera, który może wynieść do około 80% sceny, ignorując skrajne rogi obrazu.
Pomiar punktowy – Aparat użyje bardzo małego obszaru sceny, zazwyczaj małego okręgu na środku wizjera, który zajmuje około 5% obszaru wizjera. Dokona oceny ciemnych/jasnych tonów w tym obszarze i wystawi całą scenę na 18% szarości z tej oceny.
Praktycznie rzecz biorąc:kiedy zaczynasz pracę z aparatem, dobrym punktem wyjścia jest pomiar średni lub centralnie ważony. Oba zapewniają dość spójną miarę wymaganej ekspozycji, a jeśli wybierzesz jeden tryb i będziesz się go trzymać, wkrótce zaczniesz rozumieć, kiedy scena będzie niedoświetlona (tj. zbyt ciemna) lub prześwietlona (tj. na światło) w porównaniu z tym, jak widzisz to na własne oczy.
Ale co możesz zrobić, jeśli scena jest niedoświetlona/prześwietlona? Tutaj wkracza kompensacja ekspozycji.
Dalsze czytanie: Przewodnik dla początkujących po trybach pomiaru
Kompensacja ekspozycji
Zwykle znajduje się na małym przycisku +/- w pobliżu migawki, jest to jedna z najbardziej przydatnych funkcji do nauki obsługi. Pozwala zwiększyć lub zmniejszyć domyślny odczyt miernika kamery, aby uwzględnić rzeczywistą jasność sceny.
Jeśli scena zawiera głównie jasne tony i jest renderowana zbyt ciemna, na przykład scena z jasnym białym śniegiem (która zazwyczaj zostanie zredukowana do 18% szarości przez domyślny system pomiaru), można zastosować dodatnią kompensację ekspozycji, aby powiadomić aparat scena powinna być jaśniejsza niż średnioszara.
Wiosenny baranek skaczący przed ośnieżonym zboczem. Po lewej:Prosto z kamery, ze śniegiem złapanym jako szary. Po prawej:z kompensacją ekspozycji +2 stopnie (dodawaną podczas przetwarzania końcowego). Jasne, śnieżne tło spowodowało, że mój aparat niedoświetlił tę scenę o prawie dwa stopnie, co można było skorygować przez kompensację ekspozycji w aparacie.
I odwrotnie, jeśli scena zawiera głównie ciemne tony i jest renderowana zbyt jasna, na przykład ciemna scena nocna (która zwykle jest zwiększana do 18% szarości przez domyślny system pomiaru), można zastosować ujemną kompensację ekspozycji, aby aparat wiem, że scena powinna być ciemniejsza niż średnioszara.
Dalsza lektura: Jak korzystać z kompensacji ekspozycji, aby uzyskać lepsze naświetlone zdjęcia.
5. Dowiedz się więcej o skupianiu się
Niezależnie od używanego trybu fotografowania lub zdefiniowanej czułości ISO, istnieje prawdopodobieństwo, że obiekt na zdjęciu będzie ostry. Jeśli to nie zostanie osiągnięte, obraz nie będzie taki, jak chciałeś.
Tryby autofokusa
Lustrzanki cyfrowe są wyposażone w szereg trybów autofokusa, jednak dla uproszczenia dwa najważniejsze do zrozumienia to AF-S i AF-C
AF-S – autofokus-pojedynczy. Najlepiej używać tego podczas robienia zdjęć obiektów nieruchomych takie jak portrety ludzi, krajobrazy, budynki itp. Gdy wciśniesz migawkę do połowy, ostrość zostanie ustawiona i zablokowana na tym punkcie tak długo, jak długo przytrzymasz przycisk. Jeśli chcesz zmienić ostrość, musisz zwolnić przycisk, zmienić kompozycję, a następnie ponownie nacisnąć do połowy.
AF-C – autofokus-ciągły. Najlepiej używać tego podczas robienia zdjęć akcyjnych lub poruszających się obiektów takich jak sport i dzika przyroda. Gdy naciśniesz migawkę do połowy, ostrość zostanie uzyskana i zablokowana na danym obiekcie. Gdy obiekt się poruszy, ostrość dostosuje się wraz z nim, zmieniając ostrość przez cały czas, aż do zrobienia zdjęcia.
(Tych trybów nie należy mylić z przełącznikami AF/MF na obiektywie, gdzie AF oznacza autofokus, a MF oznacza ręczne ustawianie ostrości. Ten przełącznik jest obejściem, jeśli chcesz ręcznie ustawić ostrość obiektywu. korzystania z trybów autofokusa omówionych powyżej, upewnij się, że obiektyw jest ustawiony na AF).
Dalsze czytanie :Zrozumienie trybów ostrości
Punkty skupienia
Oba te tryby ostrości opierają się na tak zwanych punktach ostrości. Kiedy patrzysz przez wizjer, powinieneś zobaczyć kilka kwadratów/kropek nałożonych na ekran. Kiedy wciśniesz spust migawki do połowy, powinieneś zobaczyć jeden z tych kwadratów podświetlony na czerwono. Jest to aktywny punkt ostrości i jest to pozycja w kadrze, na której skupia się aparat. Wizjer z 9 punktami ostrości jest pokazany poniżej:
Nowe lustrzanki cyfrowe mogą mieć ponad 50 punktów ostrości, a pokusa polega na pozostawieniu jej na w pełni automatycznym wyborze punktu ostrości, z myślą, że aparat będzie w stanie wybrać właściwy punkt ostrości. Jednak tylko Ty wiesz, na czym chcesz się skupić, a nie ma lepszego sposobu niż zapewnienie ostrości właściwego obiektu niż użycie jednego punktu ostrości i umieszczenie tego punktu ostrości na obiekcie.
Jeśli wybierzesz pojedynczy punkt ostrości, powinieneś być w stanie dość łatwo zmienić aktywny punkt za pomocą przycisków kierunkowych na jednym z pokręteł. Jeśli wybierzesz punkt ostrości, który znajduje się na żądanym obiekcie, zapewnisz, że aparat ustawi ostrość tam, gdzie chcesz. Po krótkiej praktyce szybko przyzwyczaisz się do zmiany punktu ostrości bez odrywania kamery od oka.
Praktycznie mówiąc:na początku ustaw aparat tak, aby używał jednego punktu ostrości (instrukcja obsługi aparatu powinna zawierać informacje, jak to zrobić). W ten sposób będziesz mógł wybrać, na czym się skupiasz, upewniając się, że obiekt, który chcesz uchwycić, jest ostry. Gdy zapoznasz się z podstawowymi trybami ustawiania ostrości i wyborem punktu ostrości, możesz zapoznać się z bardziej zaawansowanymi trybami, które może oferować Twój aparat.
6. Zrozum rozmiar i typy plików
Będziesz mieć możliwość zmiany rozmiaru obrazów rejestrowanych przez aparat oraz typu pliku. Chcesz ustawić rozmiar pliku na największy możliwy (niezależnie od tego, czy jest „duży”, „w porządku”, czy „super w porządku”), aby mieć pewność, że w pełni wykorzystujesz megapiksele, w które właśnie zainwestowałeś.
Będziesz mieć również możliwość wyboru, czy nagrywać obrazy jako plik typu „raw” lub „jpeg”. Plik raw jest nieskompresowany, a więc zawiera wiele danych obrazu, co pozwala na dużą elastyczność podczas przetwarzania końcowego (np. na komputerze), ale także wiąże się z dodatkowymi komplikacjami, takimi jak konieczność „przetworzenia” każdego pliku przy użyciu dedykowanej edycji oprogramowanie i większy rozmiar pliku. JPEG to skompresowany typ pliku, który jest automatycznie przetwarzany przez aparat. Będą „gotowe do druku” bezpośrednio po wyjęciu z aparatu i są znacznie mniejszymi plikami, co oznacza, że możesz zmieścić więcej zdjęć na karcie pamięci.
Praktycznie rzecz biorąc:na początku korzystania z aparatu najprostsze jest korzystanie z formatu jpeg. Umożliwi Ci uzyskanie najlepszych wyników, gdy nauczysz się podstaw lub aparatu, zanim skomplikujesz sprawy związane z obróbką końcową nieprzetworzonych plików.
7. Dowiedz się więcej o balansie bieli
W przypadku fotografowania w formacie jpeg, zgodnie z powyższymi zaleceniami, przed zrobieniem zdjęcia należy ustawić balans bieli. Balans bieli może znacząco wpłynąć na tonację kolorów zdjęć. Być może zauważyłeś, że czasami Twoje obrazy mają niebieskawy odcień, a w innych wszystko wygląda bardzo pomarańczowo. Ma to związek z balansem bieli i chociaż możesz wprowadzić pewne poprawki do obrazu na komputerze, jest to znacznie prostsze, jeśli zrobisz to od razu.
Różne źródła światła (takie jak słońce, żarówki, paski fluorescencyjne itp.) emitują światło o różnych długościach fal, a więc i kolorach, które można opisać za pomocą tak zwanej temperatury barwowej. Światło świeczki lub słońca podczas wschodu/zachodu słońca jest bardzo ciepłe i zawiera dużo czerwonych/pomarańczowych długości fal; podczas gdy światło z paska fluorescencyjnego jest znacznie chłodniejsze i zawiera dużo niebieskich długości fal. To kolorowe światło odbija się od powierzchni, ale nasz mózg jest wystarczająco sprytny, aby to rozpoznać i automatycznie przeciwdziałać efektowi, co oznacza, że wciąż widzimy białą powierzchnię jako białą powierzchnię. Jednak twój aparat nie jest tak inteligentny i o ile nie powiedziano inaczej, zarejestruje pomarańczowe lub niebieskie odcienie, nadając barwę Twoim zdjęciom.
Po lewej:obraz zarejestrowany przy użyciu automatycznego balansu bieli ma intensywnie żółty odcień spowodowany sztucznym oświetleniem ulicznym. Po prawej:ten sam obraz, skorygowany o balans bieli „Wolfram”, dający chłodniejsze tony na kamieniu i bardziej niebieskie niebo
Ponieważ temperatura barwowa różnych źródeł światła jest dobrze znana, w aparacie wbudowanych jest wiele ustawień wstępnych, które pomagają przezwyciężyć różne kolory światła w różnych sytuacjach – chłodzenie ciepłego światła i ogrzewanie chłodnego światła – wszystko to ma na celu próby dokładnego uchwycenia kolorów sceny. Funkcja „auto” (auto WB lub AWB) spróbuje przewidzieć kolor światła, wykrywając dominujący kolor sceny, a następnie przeciwdziałając mu, jednak niekoniecznie podejmuje właściwą decyzję, pozostawiając niedokładne kolory. Dlatego najlepiej ustawić balans kolorów przed zrobieniem zdjęcia i tylko się upewnić (uwaga: powyższy obrazek był surowym plikiem, dającym mi dużą swobodę w korekcji balansu bieli. Pliki JPEG nie są tak podatne na korekty balansu bieli, co oznacza, że korekcję balansu bieli należy wykonać przed wykonaniem zdjęcia):
Światło dzienne – Do stosowania w pogodne, słoneczne dni. Jasne światło słoneczne w pogodny dzień jest tak blisko neutralnego światła, jakie zazwyczaj otrzymujemy
Pochmurno – Do wykorzystania podczas fotografowania w pochmurny dzień. Dodaje ciepłe tony do obrazów w świetle dziennym.
Cień – Do użytku podczas fotografowania w cieniu, ponieważ zacienione obszary zazwyczaj dają chłodniejszy, bardziej niebieski obraz, więc wymaga rozgrzania.
Wolfram – Służy do fotografowania w pomieszczeniach, pod żarówkami lub pod światłami ulicznymi, aby ochłodzić żółte odcienie.
Fluorescencyjne – Kompensuje zielone/niebieskie odcienie pasków światła fluorescencyjnego podczas fotografowania w pomieszczeniach.
Flash – lampa błyskowa doda do obrazu chłodny, niebieski odcień, dzięki czemu dodaje trochę ciepła.
W praktyce:unikaj automatycznego balansu bieli i ustaw balans bieli ręcznie. Ogólnie rzecz biorąc, będziesz w stanie spojrzeć w niebo i zobaczyć, jaki to jest dzień, i dość łatwo określić wymagany balans kolorów. Jeśli poruszasz się w pomieszczeniu, po prostu sprawdź oświetlenie, w którym robisz zdjęcia, i ponownie wybierz odpowiedni balans bieli. Wkrótce ustawienie go po wyjęciu aparatu z torby stanie się drugą naturą.
Dalsza lektura: Dowiedz się więcej o balansie bieli
Wniosek
Oto przegląd ustawień, które napotkasz, gdy zechcesz zrobić krok i wyłączyć aparat „Auto”. Niekoniecznie musisz od razu je wszystkie rozważać, ale poznanie i zrozumienie efektu każdego ustawienia wkrótce zapewni Ci pełną kontrolę nad aparatem. Największym krokiem, który da ci najbardziej zauważalną różnicę w poczuciu kontroli i bezpośredniego wpływu na kreatywne rezultaty, będzie rozpoczęcie korzystania z trybów fotografowania „priorytet przysłony” lub „priorytet migawki”, a kiedy już się z nimi zapoznasz, możesz może zacząć myśleć o dalszej eksploracji. Wkrótce przestaniesz myśleć o swoim aparacie jako o tajemniczej czarnej skrzynce, ale zrozumiesz, jak osiągnąć rezultaty fotograficzne, za które go kupiłeś.
Więcej poradników fotograficznych Ultimate
Jeśli podobało Ci się czytanie tego samouczka, przygotowaliśmy serię innych podobnych artykułów, które mogą Ci się przydać:
- Najlepszy przewodnik po fotografii dla początkujących
- Najlepszy przewodnik po fotografii krajobrazowej
- Najlepszy przewodnik po robieniu portretów i fotografowaniu ludzi
- Najlepszy przewodnik po fotografii przyrodniczej i plenerowej
- Najlepszy przewodnik po fotografii ulicznej
- Najlepszy przewodnik po pierwszych krokach w Lightroomie dla początkujących
- Najlepszy przewodnik po fotografii artystycznej
- Ostateczny przewodnik po terminach dotyczących fotografii i popularnych słów