Wszyscy byliśmy tu wcześniej. Wracasz do domu z popołudnia z dziećmi w parku, na meczu balowym, a nawet podczas oficjalnej sesji zdjęciowej tylko po to, aby załadować zdjęcia do komputera i zdać sobie sprawę, że wiele z nich jest niewyraźnych, rozmazanych lub po prostu nieostrych. To problem, który nęka fotografów od lat. Chociaż nowe aparaty oferują różnego rodzaju funkcje, takie jak śledzenie ostrości 3D i wykrywanie twarzy w czasie rzeczywistym, aby zapewnić doskonałe, ostre zdjęcia, faktem jest, że nieostre obrazy nadal stanowią problem dla prawie każdego, kto ma kamera.
To niefortunna rzeczywistość sposobu, w jaki kamery pracują z wpadającym światłem, i dopóki wszyscy nie będziemy fotografować za pomocą kamer pola świetlnego w stylu Lytro, wszyscy będziemy mieć od czasu do czasu nieostry obraz lub dwa. Na szczęście istnieje kilka stosunkowo prostych rzeczy, które możesz zrobić, aby upewnić się, że zdjęcia są rzeczywiście tak ostre, jak to możliwe.
Użyj krótkiego czasu otwarcia migawki
Świat wokół Ciebie jest w ciągłym ruchu, a posiadanie aparatu oznacza, że możesz zatrzymać ten ruch w jednej klatce. W zależności od tego, co fotografujesz, czasami rezultatem może być rozmazany bałagan, co często jest wynikiem zbyt długiego czasu otwarcia migawki. Istnieje stara konwencjonalna mądrość, która mówi, że minimalny czas otwarcia migawki potrzebny do uzyskania ostrego obrazu nieruchomego obiektu to 1/ogniskowa. Więc jeśli fotografujesz obiektywem 50 mm, potrzebujesz czasu otwarcia migawki 1/50 sekundy.
Uwaga:ze względu na przycięty czujnik w aparatach, takich jak seria Canon Rebel lub Nikon niższej klasy, formuła zmienia się na 1/(1,5x ogniskowa), więc minimalny czas otwarcia migawki wynosi 1/75 sekundy.
Może to zabrzmieć szybko, ale w rzeczywistości tak nie jest, zwłaszcza jeśli fotografujesz w warunkach słabego oświetlenia lub z małą przysłoną na obiektywie. Sytuacja jest jeszcze gorsza, gdy obiekt się porusza, w takim przypadku potrzebujesz dużo szybszy czas otwarcia migawki! Dlatego wiele zdjęć z telefonów komórkowych jest rozmazanych, aby wpuścić wystarczającą ilość światła, aby uzyskać zdjęcie, często używają wolniejszych czasów otwarcia migawki.
Ta roztrzęsiona wiewiórka poruszała się po całym miejscu, więc fotografowałem z prędkością 1/180 sekundy, aby uzyskać ostry obraz.
Właściwe ustawienia
Rozwiązaniem jest użycie krótszego czasu otwarcia migawki, co może wydawać się dość oczywiste, ale nie zawsze działa, chyba że masz poprawnie skonfigurowany aparat. Jeśli fotografujesz w trybie automatycznym, twój aparat może nie wiedzieć, że chcesz użyć krótkiego czasu otwarcia migawki. Dlatego fotografowanie w trybie priorytetu programu lub migawki to dobry sposób na kontrolowanie czasu otwarcia migawki, aby był tak szybki, jak chcesz.
Możesz także użyć wyższych ustawień ISO, takich jak 1600 lub 3200, które wyglądają dobrze z większości nowoczesnych aparatów, jeśli potrzebujesz szybkiej migawki i nie ma dużo światła. Większość fotografów wykonałaby nieco ziarniste (zaszumione) zdjęcie, które często można naprawić za pomocą oprogramowania takiego jak Lightroom lub Photoshop, zamiast rozmazanego zdjęcia, którego zwykle nie byc naprawionym. Jeśli zauważysz, że stale otrzymujesz rozmyte zdjęcia obiektów, spróbuj zwiększyć czas otwarcia migawki, a wynik może Cię po prostu zaskoczyć.
Użyj mniejszej apertury
Obiektyw aparatu został zaprojektowany tak, aby gromadzić wpadające światło i skupiać je, aby można było zrobić zdjęcie. Ilość wpuszczanego światła zależy w dużej mierze od wielkości fizycznego otworu soczewki. Większy otwór lub otwór przepuszcza więcej światła niż mniejszy otwór, podobnie jak większy otwór w dnie wiadra przepuszcza więcej wody niż mniejszy otwór. Szersze przysłony umożliwiają stosowanie krótszych czasów naświetlania, a także pomagają uzyskać piękne nieostre tło, zwane bokeh, które są powszechne w fotografii portretowej, dzikiej przyrody, a nawet w fotografii sportowej.
Mimo że mój obiektyw 85 mm ma maksymalny otwór przysłony f/1,8, zrobiłem to przy f/2,8, ponieważ chciałem mieć większą głębię ostrości, aby mieć pewność, że wszystkie trzy obiekty są ostre.
Głębia ostrości
Jednym z kompromisów, który wchodzi w grę podczas korzystania z szerokich apertur, jest to, że głębia ostrości jest znacznie płytsza. Oznacza to, że masz bardzo wąski fragment obrazu, który będzie rzeczywiście ostry lub ostry. W bardzo dokładnie kontrolowanych warunkach może to być w porządku, a nawet całkiem pożądane. Jednak w wielu sytuacjach niewielka głębia ostrości może powodować więcej bólów głowy i frustracji, niż jest to warte.
Fotografowanie z szeroką przysłoną może skutkować głębią ostrości, która jest tak wąska, że nos osoby może być ostry, ale jej oko może nie. Jednym z najlepszych rozwiązań jest użycie mniejszej przysłony. Kompromis podczas używania mniejszych przysłon, takich jak f/2.8, f/4 itp., polega na tym, że tło nie będzie tak rozmyte i będziesz potrzebować dłuższego czasu otwarcia migawki, ale jeśli twoje oświetlenie jest dobre, to drugie nie będzie miało znaczenia . A co do pierwszego, lubię zachować ostrożność i stosować technikę, która da mi większą szansę na wyostrzenie i skupienie mojego obiektu, nawet jeśli oznacza to nieco mniej rozmyte tło.
Użyj krzyżowych punktów ostrości
Prawie każdy aparat z wymiennymi obiektywami ma co najmniej jeden krzyżowy punkt ostrości. Oznacza to, że przed zrobieniem zdjęcia patrzą wzdłuż osi poziomej i pionowej, aby upewnić się, że wszystko jest ostre. Te punkty to małe kropki lub kwadraty, które widzisz, gdy patrzysz przez wizjer aparatu. Te, które są krzyżowe, są zwykle nieco szybsze i dają lepsze wyniki niż ich jednoosiowe odpowiedniki. Oczywiście musisz wiedzieć, które punkty na Twoim aparacie są typu krzyżowego, ale szybkie wyszukiwanie online modelu aparatu i „krzyżowe punkty ostrości” zwykle zapewnią Ci potrzebne informacje.
Wszystkie centralne punkty ostrości w moim D750 są krzyżowe, więc lubię ich używać, gdy tylko jest to możliwe, aby uzyskać maksymalną ostrość.
Krzyżowe punkty ostrości są zwykle ograniczone do określonej części wizjera. Może to stanowić pewien problem, ponieważ zwykłe punkty ostrości są powszechnie używane do blokowania ostrości na obiektach wzdłuż zewnętrznych krawędzi. Rozwiązaniem, którego lubię używać w takich sytuacjach, jest technika „skup się i zrekomponuj”. Używam krzyżowego punktu ostrości, często tego w samym środku, aby zablokować ostrość, a następnie ponownie komponować ujęcie, aby wykadrować je tak, jak chcę. Nie zawsze działa to podczas strzelania z dużej odległości, ponieważ nawet najmniejszy ruch może wpłynąć na strzał, gdy głębia ostrości jest słaba jak brzytwa. Ale jak wspomniałem wcześniej, jeśli chcesz uzyskać ostre zdjęcia, prawdopodobnie i tak powinieneś trochę przymknąć aperturę.
Ostrość ma kluczowe znaczenie podczas robienia zdjęć makro, więc użyłem małej przysłony (f/8) i krzyżowych punktów ostrości, aby upewnić się, że końcówki płatków na pierwszym planie tulipana są ostre.
Użyj statywu i Live View i powiększ do 100%
Jeśli jesteś podobny do mnie, spędzasz 99% czasu patrząc przez wizjer aparatu, w przeciwieństwie do korzystania z funkcji Live View (gdzie używasz ekranu LCD z tyłu aparatu, aby komponować ujęcie). Lustrzanki cyfrowe są tradycyjnie projektowane dla fotografów do korzystania z wizjera optycznego, dlatego ta metoda jest ogólnie szybsza i łatwiejsza w użyciu. Ale Live View ma również kilka bardzo dobrych funkcji, w zależności od rodzaju zdjęć, które chcesz zrobić. Jeśli robisz wiele ujęć akcji, takich jak wydarzenia sportowe, funkcja podglądu na żywo jest dość frustrująca. Ale jeśli fotografujesz krajobrazy, produkty lub inne rodzaje zdjęć, na których obiekt pozostaje względnie nieruchomy, podgląd na żywo może być główną zaletą, jeśli chodzi o uzyskanie możliwie najostrzejszego obrazu.
Korzystanie z Live View pomogło mi wyostrzyć i skoncentrować tę małą drewnianą kaczkę.
Korzystanie z podglądu na żywo
Sztuczka z użyciem Live View w celu uzyskania ostrych zdjęć polega na wykadrowaniu zdjęcia aparatem na stabilnej powierzchni, takiej jak statyw, a następnie powiększeniu do 100% za pomocą elementów sterujących aparatu. Dzięki temu uzyskasz bardzo dokładne spojrzenie na obraz, a następnie możesz użyć autofokusa lub ręcznego ustawiania ostrości, aby upewnić się, że wszystko jest idealnie ostre.
Chociaż punkty autofokusa w wizjerze wykonują dobrą robotę, ten rodzaj powiększenia 100% pokazuje dokładnie jak ostry będzie Twój obraz i pomoże Ci uzyskać doskonałe obrazy. Fotografowie krajobrazu (i makro) często używają tej techniki w połączeniu z małymi przysłonami dla dużej głębi ostrości, aby uzyskać zdjęcia, które są znacznie ostrzejsze niż w innym przypadku. To wskazówka, którą bardzo polecam, zwłaszcza jeśli nie robisz często zdjęć w trybie Live View.
Chciałem, aby ta 30-sekundowa ekspozycja była jak najostrzejsza. Dlatego najpierw użyłem podglądu na żywo i powiększyłem obraz do 100%, aby sprawdzić, czy listowie są skupione.
Dodatkowa wskazówka:używaj funkcji Focus-Peaking w aparatach bezlusterkowych
Większość artykułów w tym artykule jest nastawiona na tradycyjne strzelanki lustrzankami cyfrowymi, ale jeśli używasz aparatu bezlusterkowego, prawdopodobnie masz jedno przydatne narzędzie, które daje przewagę nad tradycyjnymi odpowiednikami z aparatami.
Focus-Peaking to sposób, w jaki aparat pokazuje dokładnie, co jest ostre, gdy ustawiasz ostrość. Wiele, ale nie wszystkie aparaty bezlusterkowe mają tę możliwość i jest to fantastyczny sposób na upewnienie się, że wszystko, co powinno być odpowiednio ostre, ma ostrość. Po włączeniu funkcji Focus-Peaking, gdy obracasz pierścieniem ustawiania ostrości na obiektywie, zobaczysz pasmo kropek (zwykle czerwonych lub zielonych) przesuwających się przez wizjer. Kropki te wskazują miejsca, które są idealnie zogniskowane, a kiedy zobaczysz zarys kropek wokół części obrazu, którą chcesz wyostrzyć, możesz zrobić zdjęcie i mieć pewność, że pokaże się dokładnie tak, jak sobie wyobrażałeś.
Możesz nawet używać funkcji Focus-Peaking w połączeniu z autofokusem, więc jest to kolejne narzędzie w Twoim repertuarze, które pomoże Ci upewnić się, że robisz najlepsze możliwe zdjęcia.
Wszystkie krawędzie liści są obrysowane na czerwono przez Focus-Peaking, co oznacza, że będą ostre. Zdjęcie:Bautsch (Praca własna) [CC0], za pośrednictwem Wikimedia Commons
Do Ciebie
Czy masz jakieś ulubione wskazówki lub porady dotyczące robienia ostrych zdjęć? Czy są rzeczy, które opuściłem na tej liście, którymi chciałbyś podzielić się z innymi? Zostaw swoje przemyślenia w komentarzach poniżej!