Dzisiaj nadal przyglądamy się kilku wskazówkom dla początkujących, którzy chcą poznać świat fotografii makro. Sprawdź część 1 tego artykułu w Makrofotografii dla początkujących, część 1.
W makrofotografii powinieneś dążyć do uchwycenia ostrego obrazu małego obiektu z wszystkimi lub prawie wszystkimi obiektami w ostrej ostrości. Korzystanie z obiektywu makro w lustrzance cyfrowej to optymalny sposób podróżowania.
Jest jeszcze jedna rzecz, którą należy wziąć pod uwagę:musisz trzymać obiekt nieruchomo, a aparat musi być zablokowany.
Do zdjęć makro potrzebujesz stabilnego aparatu i obiektu, małej przysłony obiektywu i długiego czasu otwarcia migawki. Wtedy potrzebujesz więcej światła, aby poradzić sobie z dłuższym czasem otwarcia migawki.
Zachowaj dystans
W makrofotografii optymalna odległość między aparatem a obiektem jest długa. Umieść aparat zbyt blisko obiektu, a istnieje duża szansa, że rzucisz na niego cień aparatu; ze zbyt małej odległości możesz zniekształcić obiekt.
Korzystając z trybu makro w kompakcie lub lustrzance cyfrowej i chcąc uchwycić bardzo, bardzo bliskie szczegóły obiektu, najprawdopodobniej przesuniesz obiektyw do najszerszego kąta/najkrótszej ogniskowej. Daje to również możliwość zniekształcenia optycznego.
Obiektywy makro do lustrzanek cyfrowych najlepiej wybierać w przypadku dłuższych ogniskowych:wielu producentów obiektywów oferuje obiektyw makro 100 mm — idealny do tego zadania.
Canon i inni produkują stabilizowane obiektywy makro. Zasadniczo pomysł jest słuszny:jeśli musisz trzymać aparat/obiektyw za rękę podczas robienia zdjęć robaka z bliska, stabilizowany obiektyw wydaje się być odpowiedzią na potrzebę posiadania stabilnego aparatu.
Prawda jest taka, że w równaniu jest zbyt wiele zmiennych:poruszająca się kamera, poruszająca się ostrość, poruszający się obiekt. A potem trzeba odpowiednio wykadrować ujęcie.
Najlepszym podejściem jest trzymanie kamery nieruchomo.
Niewiele wybranych
Istnieje kilka kamer, które oferują regulację szybkości obiektywu/migawki w trybie makro.
Canon PowerShot S5 IS ma długi obiektyw z 12-krotnym zoomem optycznym oraz 8,0 milionów pikseli przechwytywanego obrazu.
I ma świetny tryb makro:w przeciwieństwie do większości innych aparatów cyfrowych, przycisk makro tego aparatu to osobna kontrolka umieszczona na tubusie obiektywu, a nie na pokrętle trybów. W tym układzie możesz wybrać priorytet migawki lub przysłony i makro jednocześnie.
Teraz możesz zmniejszyć przysłonę obiektywu do minimalnego ustawienia i osiągnąć optymalną głębię ostrości, gdy kamera znajduje się blisko obiektu.
Kolejnym modelem przyjaznym dla makrofotografii jest Canon PowerShot SX100IS. Jest niezwykle dobrze przygotowany do fotografowania makro:z SX100IS można włączyć tryb makro wraz z priorytetem przysłony, umożliwiając wybór małej przysłony dla głębi. Ten aparat ma 10-krotny zoom i 8,0 megapikseli przechwytywania obrazu.
Kolejnym pretendentem do stawki maxi makro jest Olympus SP-5500UZ. Są inne, które mają tę samą korzyść. Oprócz niezwykłego obiektywu z 18-krotnym zoomem optycznym ma on matrycę CCD o rozdzielczości 7,1 megapiksela. Podczas wybierania makro aparat nadal pozwala na korzystanie z zoomu, dzięki czemu możesz się wycofać i nadal robić duże zbliżenia.
W nieco inny sposób Ricoh Caplio R6 pomaga oświetlać obiekty w trybie makro, co często jest trudną czynnością, gdy aparat znajduje się tak blisko obiektu. Funkcja Auto Soft Flash firmy Ricoh tłumi moc błysku aparatu. Pozwala to uniknąć „wymycia” obiektu z bliskiej odległości.
Przeglądanie
Podczas fotografowania makro aparatem cyfrowym do oglądania zawsze używaj ekranu LCD — nigdy nie używaj wizjera optycznego. Użyj wizjera optycznego, a napotkasz błąd paralaksy… to, co widzisz w wizjerze, nie jest tym, co sfotografuje aparat.
Zniekształcenie
Optyka cyfrowych aparatów kompaktowych to kompromis między rozmiarem a ceną. W budżetowych aparatach prawdopodobnie spotkasz się z dystorsją sferyczną:zdjęcia zrobione na szerokim końcu (nawet w makro!) zoomu będą wypadać na krawędziach; ujęcia zrobione z zoomem ustawionym na tele mogą wykazywać zniekształcenia, które wymuszają wygięcie krawędzi obrazu do wewnątrz, jak poduszeczka do szpilek.
Spróbuj sfotografować kwadratowy temat — na przykład znaczek — a zobaczysz, o co mi chodzi. Rozwiązaniem jest użycie filtra Spherize w Photoshopie, aby wyprostować zniekształcenie beczkowate na obrazie, którego dotyczy problem.
Głębia ostrości
Jest to prawdopodobnie kluczowy czynnik udanej makrofotografii. Kiedy się skupiasz, głębia ostrości obejmuje płaszczyznę, na której się skupiasz, oraz obszar przed i za tą płaszczyzną. Połowa najostrzejszego obszaru będzie znajdować się przed samolotem, a połowa za nim.
Głębia ostrości różni się w zależności od przysłony obiektywu, ogniskowej i odległości aparatu do obiektu. Umiejętne jego użycie zapewni ostre jak brzytwa obiekt z nieostrym tłem:nieostre tło izoluje obiekt, dzięki czemu wyraźnie się wyróżnia.
Bez zamieszania
Zwróć uwagę, aby ustawić obiekt makro na odpowiednim tle:bez mylącego rozmycia, bez jasnych punktów; ciemne tło dla jasnych obiektów i odwrotnie.
Oświetlenie
Prawdopodobnie ustawiłeś aparat tylko centymetry od obiektu. Lampa błyskowa jest bezużyteczna z bliskiej odległości roboczej — prześwietliłaby ujęcie. Jeśli pracujesz w przefiltrowanym świetle dziennym (mój ideał), możesz pomóc, rozpraszając małe reflektory wokół obiektu. Ale w większości przypadków będziesz musiał żyć przy istniejącym poziomie światła otoczenia.
Prawdopodobnie optymalnym światłem do pracy w trybie makro jest nałożenie na obiekt zasłony z półprzezroczystego materiału (takiego jak papier ryżowy). W ten sposób możesz fotografować w jasnym świetle słonecznym, z obiektem oświetlonym miękkim światłem.
Utrata światła
Jeśli pracujesz z lustrzanką cyfrową, możesz użyć rurek przedłużających lub zbliżyć mieszek do fotografowania makro. Jeśli to zrobisz, napotkasz jeden problem:im bardziej obiektyw zostanie wysunięty z matrycy, tym większa będzie utrata światła, co wymaga użycia większej przysłony obiektywu przez aparat.
Skupienie
W makrofotografii warto mieć pełną kontrolę nad ustawianiem ostrości — zwłaszcza, gdy chcesz mieć kontrolę nad tą częścią obiektu, na którą chcesz ustawić ostrość. Jeśli Twój aparat umożliwia ręczne ustawianie ostrości, użyj go i ręcznie ustaw ostrość na tej części obiektu, która jest głównym punktem zainteresowania.
