i. Niezbędny sprzęt
* kamera:
* DSLR lub bezlusterka: Są one preferowane ze względu na ich większe czujniki, które gromadzą więcej światła i wytwarzają lepszą jakość obrazu przy wysokich ISO. Czujniki pełnoklatkowe są idealne, ale kamery czujników upraw (APS-C) są również doskonałymi punktami wyjścia. Upewnij się, że aparat ma tryb ręczny (M) i możliwość kontrolowania przysłony, czasu otwarcia migawki i ISO.
* megapiksels: Nie daj się złapać w megapiksele. 12MP lub wyższy jest na ogół wystarczający. Więcej megapikseli może być korzystne do przycinania lub drukowania dużych, ale nie jest to główny czynnik jakości obrazu astrofotografii.
* Wysoka wydajność ISO: To jest kluczowe. Kamery o dobrej wydajności wysokiej ISO wytwarzają mniej hałasu (ziarnistość) podczas fotografowania w wysokich ISO (takich jak ISO 1600, 3200, a nawet wyższe). Poszukaj recenzji, które specjalnie testują wydajność wysokiego ISO.
* obiektyw:
* Szybki obiektyw: „Szybki” obiektyw ma szeroki otwór (niski numer F), taki jak f/2.8, f/2, f/1.8, a nawet szybciej. Umożliwia to więcej światła wjazdu do aparatu w krótszym czasie. Szeroki otwór jest niezbędny do przechwytywania słabych gwiazd i mgławicy.
* soczewki szerokokątne (na drogę mleczną): Soczewki od 14 mm do 35 mm są powszechnie używane do przechwytywania szerokich widoków na pola Drogi Mlecznej i Star.
* teleobiektyw (dla określonych obiektów): Można użyć soczewek od 70 mm do 300 mm lub dłuższych, aby powiększyć określone obiekty niebieskie, takie jak Księżyc lub Planety (chociaż będziesz potrzebować montażu śledzenia dłuższych ekspozycji z obiektywami teleobiektywu).
* ostrość jest kluczowa: Upewnij się, że obiektyw jest ostry, szczególnie przy szerszych otworach. Przeczytaj recenzje, aby znaleźć soczewki znane z ostrości.
* statyw: Solidny statyw jest *absolutnie niezbędny *. Nawet niewielki ruch spowoduje niewyraźne gwiazdy podczas długich ekspozycji. Wybierz statyw, który jest wystarczająco stabilny, aby obsługiwać aparat i obiektyw, nawet w wietrznych warunkach.
* zdalne uwalnianie migawki (lub interalometr): To pozwala wyzwolić migawkę bez dotykania aparatu, zapobiegając wstrząsie aparatu. Możesz użyć dedykowanego pilota, aplikacji na smartfony (jeśli aparat go obsługuje), a nawet samozadowolenia aparatu. Interalometr pozwala ustawić serię ekspozycji w określonych odstępach czasu.
* reflektor lub latarka (z czerwonym filtrem): Użyj reflektorów, aby zobaczyć ustawienia aparatu i otoczenie w ciemności. Czerwony filtr zachowuje twoją widzenie w nocy i nie zakłóci innych astrofotografów.
* Star Tracker (opcjonalnie, ale wysoce zalecany dla głębokiego nieba): Star Tracker to zmotoryzowane mocowanie, które kompensuje obrót Ziemi, umożliwiając znacznie dłuższe ekspozycje (minuty zamiast sekund) bez gwiazd. Jest to niezbędne do przechwytywania słabych obiektów głęboko skokowych (galaktyki, mgławice). Popularne opcje dla początkujących obejmują The Sky-Watcher Star Adventurer, Ioptron SkyGuider Pro lub Move Shoot Move Tracker.
ii. Planowanie sesji
* Lokalizacja:
* ciemne niebo: Najważniejszy czynnik. Znajdź lokalizację z dala od świateł miejskich (zanieczyszczenie światła). Użyj mapy zanieczyszczenia światła (np. Mapa zanieczyszczenia światła, wyszukiwarka Dark Site), aby znaleźć najciemniejszą możliwą lokalizację. Nawet niewielkie zmniejszenie zanieczyszczenia światłem może mieć ogromną różnicę.
* Clear Skies: Sprawdź prognozę pogody. Potrzebujesz czystej nocy z minimalnymi chmurami. Rozważ poziomy wilgotności, ponieważ wysoka wilgotność może wpłynąć na jakość obrazu.
* Dobry horyzont: Poszukaj lokalizacji z wyraźnym widokiem horyzontu w kierunku, w którym chcesz strzelać. Unikaj przeszkód takich jak drzewa, budynki lub góry (chyba że są częścią pożądanej kompozycji).
* Faza księżyca: Jasność Księżyca znacząco wpływa na astrofotografię. Księżyc w nowiu (gdy księżyc nie jest widoczny) zapewnia najciemniejsze niebo i jest idealny do przechwytywania słabych gwiazd i Drogi Mlecznej. Strzelanie po pełni księżyca może być interesujące dla fotografii księżycowej, ale zmyje słabsze obiekty niebieskie.
* pora roku: Widoczność Drogi Mlecznej różni się w zależności od pory roku i Twojej lokalizacji. Na półkuli północnej rdzeń Drogi Mlecznej najlepiej oglądać w miesiącach wiosennych i letnich. Użyj aplikacji Planetarium (jak Stellarium), aby zobaczyć, gdzie Droga Mleczna będzie na niebie o różnych porach roku.
* Apps:
* Stellarium (komputer i telefon komórkowy): Bezpłatne oprogramowanie do planetarium z otwartym open source, które pokazuje pozycje gwiazd, planet, konstelacji i mlecznej drogi w dowolnym momencie i miejscu. Niezbędne do planowania.
* Photopills (iOS i Android, płatne): Potężna aplikacja z funkcjami rzeczywistości rozszerzonej, planistą Drogi Mlecznej, kalkulatora poklatkowego i nie tylko.
* Mapa zanieczyszczenia światłem: Pomaga znaleźć lokalizacje ciemnego nieba.
* Wyczyść na zewnątrz: Daje szczegółową prognozę pogody astronomii.
* bezpieczeństwo:
* Powiedz komuś swoje plany: Poinformuj kogoś, dokąd zmierzasz i kiedy spodziewasz się wrócić.
* Ubierz się ciepło: Noce mogą się zimno, nawet latem. Ubierz się w warstwy.
* Przynieś znajomego: Strzelanie z przyjacielem jest zawsze bezpieczniejsze i bardziej zabawne.
* Bądź świadomy swojego otoczenia: Uważaj na zwierzęta, nierówny teren i inne zagrożenia.
iii. Ustawienia aparatu
* Tryb ręczny (M): Będziesz potrzebować pełnej kontroli nad otworem, czasem otwarcia migawki i ISO.
* apertura:
* Najszerszy otwór: Użyj najszerszego otworu, który pozwala obiektyw (najniższy numer F), aby zebrać jak najwięcej światła. Na przykład, jeśli twój obiektyw to f/2.8, użyj f/2.8. Należy pamiętać, że niektóre soczewki są bardziej miękkie, szeroko otwarte, więc lekko zatrzymanie się (np. Od f/1.8 do f/2) może poprawić ostrość.
* Sprawa migawki:
* Reguła 500 (lub reguła NPF): Jest to ogólna wytyczna zapobiegania Star Trails. Podziel 500 przez ogniskową soczewkę, aby uzyskać maksymalny czas otwarcia migawki w sekundach.
* Przykład: Jeśli używasz obiektywu 24 mm na kamierze pełnej ramki:500 /24 =20,8 sekundy. Zaokrąglić do 20 sekund.
* Rozważanie czujnika upraw: Jeśli używasz aparatu czujnika upraw, musisz uwzględnić współczynnik uprawy (zazwyczaj 1,5x lub 1,6x). Pomnóż ogniskową długość przez współczynnik uprawy przed zastosowaniem zasady 500. Przykład:obiektyw 24 mm na czujniku upraw 1,5x:(24 x 1,5) =36 mm. 500 /36 =13,8 sekundy. Zaokrąglić do 13 sekund.
* reguła npf: Reguła NPF jest dokładniejszym obliczeniem, które uwzględnia piksel, deklinację obiektu i F-STOP. Użyj kalkulatora NPF, aby określić najlepszy czas otwarcia migawki.
* Dłuższe ekspozycje z gwiazdą: Jeśli używasz monitora gwiazd, możesz użyć znacznie dłuższych ekspozycji (minut) bez gwiazd, co pozwala uchwycić wiele słabszych szczegółów.
* ISO:
* start wysoki: Zacznij od wysokiego ISO, takiego jak ISO 1600, 3200, a nawet 6400. Celem jest uchwycenie wystarczającej ilości światła, aby wyraźnie zobaczyć gwiazdy w twoich zdjęciach testowych.
* Dostosuj hałas: Sprawdź strzały testowe pod kątem hałasu (ziarnistości). Jeśli hałas jest nadmierny, lekko opuść ISO. Jeśli obraz jest zbyt ciemny, zwiększ ISO. Kluczowe jest znalezienie właściwej równowagi między jasnością a hałasem.
* Focus:
* Manual Focus (MF): Wyłącz autofokus. Autofokus nie będzie działał niezawodnie w ciemności.
* Widok na żywo: Używaj widoku na żywo i powiększ jasną gwiazdę. Dostosuj pierścień ostrości, aż gwiazda będzie tak mała i ostra, jak to możliwe. Niektóre kamery mają funkcję „skupienia się”, która podkreśla obszary ostrego skupienia.
* Bahtinov Mask: Maskę Bahtinova można umieścić z przodu obiektywu, aby stworzyć kolce dyfrakcyjne na jasnych gwiazdach, które mogą umożliwić precyzyjne skupienie.
* Skupiając się w ciągu dnia: Jeśli to możliwe, przed skupieniem soczewki na odległym obiekcie podczas światła dziennego, a następnie ostrożnie przyklej pierścień ostrości, aby zapobiec jego poruszaniu się.
* Bilans biały:
* światło dzienne lub wolframy: Zacznij od „światła dziennego” lub „Tungsten” White Balance Preset. Możesz dostosować równowagę białych w przetwarzaniu po przetwarzaniu. Niektórzy astrofotografowie preferują nieco chłodniejszą równowagę białych.
* Format obrazu:
* Raw: Strzelaj w surowym formacie. Pliki RAW zawierają znacznie więcej danych niż pliki JPEG, umożliwiając większą elastyczność w przetwarzaniu końcowym. Będziesz mógł dostosować ekspozycję, równowagę białych i inne ustawienia bez utraty jakości obrazu.
* Redukcja szumu:
* Długa redukcja szumu narażenia (LENR): Ta funkcja zajmuje drugą, równie długą ekspozycję po głównej ekspozycji na hałas do przechwytywania. Następnie odejmuje szum od głównego obrazu. Może to być skuteczne, ale podwaja czas ekspozycji. Wielu astrofotografów woli wyłączyć LENR i używać ciemnych ram (patrz poniżej) w przetwarzaniu po przetwarzaniu.
* Wysoka redukcja szumu ISO: Wyłącz to *. Redukcja szumów w aparacie może zmiękczyć obrazy i usunąć drobne szczegóły. Możesz bardziej skutecznie zmniejszyć hałas w przetwarzaniu po przetwarzaniu.
* lustrzanie (tylko DSLR): Jeśli używasz DSLR, włącz lustrzaną blokadę, aby zminimalizować koktajl aparatu. To podnosi lustro przed ekspozycją, umożliwiając rozstrzyganie wszelkich wibracji.
iv. Kompozycja i strzelanie
* Elementy na pierwszym planie: Uwzględnij interesujące elementy pierwszego planu w swojej kompozycji, takie jak drzewa, góry, skały lub budynki. Dodaje to głębokość i kontekst do twojego obrazu i sprawia, że jest bardziej atrakcyjny wizualnie.
* Mleczne pozycjonowanie: Użyj Stellarium lub Photopills, aby zaplanować strzał i ustalić, gdzie Droga Mleczna będzie na niebie. Rozważ kąt i orientację Drogi Mlecznej.
* Strzały testowe: Weź mnóstwo zdjęć testowych, aby sprawdzić skupienie, ekspozycję i kompozycję. W razie potrzeby dostosuj ustawienia.
* komponuj w ciemności: Użyj reflektora z czerwonym filtrem, aby zobaczyć ustawienia aparatu i otoczenie. Unikaj używania jasnych białych świateł, ponieważ zrujnują twoją wizję.
* Cierpliwość: Astrofotografia wymaga cierpliwości. Być może będziesz musiał poczekać, aż chmury się oczyści lub na wzniesienie Drogi Mlecznej. Nie zniechęcaj się, jeśli kilka pierwszych prób nie okaże się idealnie.
v. Processing
* oprogramowanie:
* Adobe Lightroom lub Capture One: Doskonałe do podstawowych korekt, takich jak ekspozycja, kontrast, równowaga biała, redukcja szumów i wyostrzenie.
* Adobe Photoshop: Bardziej zaawansowane możliwości edycji, w tym tryby nakładania warstw, maskowania i mieszania.
* Sequator (bezpłatny, tylko Windows): Do układania wielu obrazów w celu zmniejszenia szumu i zwiększenia szczegółów.
* DeepSkyStacker (bezpłatny, tylko Windows): Podobne do Sequator, ale zaprojektowane specjalnie dla astrofotografii głęboko sky.
* gimp (bezpłatny, open source): Potężna, bezpłatna alternatywa dla Photoshopa.
* Podstawowe korekty:
* Ekspozycja: Dostosuj ekspozycję na rozjaśnienie lub przyciemnienie obrazu.
* kontrast: Zwiększ kontrast, aby gwiazdy się wyróżniały.
* Podprawy i cienie: Dostosuj atrakcje i cienie, aby wydobyć szczegóły w jasnych i ciemnych obszarach obrazu.
* Bilans biały: Dostosuj równowagę białej, aby osiągnąć naturalnie wyglądającą równowagę kolorów.
* Redukcja szumu: Zmniejsz szum przy użyciu narzędzi redukcji szumów w oprogramowaniu edycji. Eksperymentuj z różnymi ustawieniami, aby znaleźć najlepszą równowagę między redukcją szumu a ochroną szczegółów.
* wyostrzenie: Wyostrz obraz, aby wydać szczegóły. Uważaj, aby nie nadmiernie wybierać, ponieważ może to tworzyć niechciane artefakty.
* klarowność i dehaze: Suwaki te mogą pomóc w poprawie ogólnej przejrzystości i kontrastu obrazu.
* Zaawansowane techniki:
* stosowanie: Usuwanie wielu zdjęć (wykonanych z tymi samymi ustawieniami) może znacznie zmniejszyć szum i zwiększyć szczegóły. Użyj Sequator lub DeepSkyStacker, aby układać swoje obrazy.
* ciemne ramki: Ciemne ramki to obrazy wykonane za pomocą czapki obiektywu i tymi samymi ustawieniami (ISO, czas otwarcia migawki, temperatura) jak twoje światła (główne obrazy). Schwytują hałas termiczny aparatu. Odejmowanie ciemnych ramek od lekkich ram zmniejsza szum.
* płaskie ramki: Płaskie ramki to obrazy wykonane z jednolicie oświetlonej powierzchni (np. Biała koszulka rozciągnięta nad źródłem światła), aby skorygować do winietowania (ciemne zakręty) i plamy kurzu na czujniku.
* Usuwanie gradientu: Zanieczyszczenie światła może tworzyć gradienty na twoich obrazach. Użyj narzędzi do usuwania gradientu w Photoshopie lub innym oprogramowaniu do edycji, aby wyrównać niebo w tle.
* Redukcja gwiazd: Zmniejsz rozmiar najzdolniejszych gwiazd, aby wydobyć słabsze szczegóły w mlecznej drogi lub innych obiektach niebieskich.
* Ulepszenie kolorów: Ulepsz kolory Drogi Mlecznej lub innych obiektów niebieskich. Uważaj, aby go nie przesadzić, ponieważ może to stworzyć nienaturalny wygląd.
vi. Wskazówki i wskazówki
* Ćwicz: Im więcej ćwiczysz, tym lepiej staniesz się w astrofotografii. Nie bój się eksperymentować z różnymi ustawieniami i technikami.
* Ucz się od innych: Dołącz do forów internetowych i społeczności poświęconych astrofotografii. Zadaj pytania, dziel się swoją pracą i poznaj doświadczenia innych.
* Eksperymentuj z malowaniem światłem: Użyj latarki, aby oświetlić elementy pierwszego planu w swojej kompozycji. Może to zwiększyć zainteresowanie i głębokość twoich obrazów. Uważaj, aby nie nadmiernie eksponować pierwszego planu.
* Rozważ grzejnik rosy: Rosę może tworzyć się na obiektywu w zimne noce, powodując rozmycie obrazów. Grzeźnik rosa utrzyma ciepło obiektywu i zapobiegnie tworzeniu się rosy.
* rób przerwy: Astrofotografia może być męcząca. Zrób przerwy na odpoczynek i naładuj. Spójrz na nocne niebo na nagie oczy - jest piękne!
* nie poddawaj się: Astrofotografia może być trudna, ale jest również niezwykle satysfakcjonująca. Nie poddawaj się, jeśli kilka pierwszych prób nie okaże się idealnie. Ucz się i eksperymentuj, a ostatecznie uchwycisz oszałamiające obrazy nocnego nieba.
vii. Wyjście poza podstawy
* Astrofotografia głębinowa: Wymaga bardziej zaawansowanego sprzętu, w tym monitor gwiazd lub mocowania równikowego, dłuższych ekspozycji i dedykowanych kamer astrofotograficznych. Pozwala to uchwycić słabe galaktyki, mgławice i inne obiekty głęboko skokowe.
* obrazowanie planetarne: Polega na przechwytywaniu obrazów planet o wysokiej rozdzielczości za pomocą teleskopu i specjalistycznego aparatu. Wymaga precyzyjnych technik skupienia i układania.
* obrazowanie mozaikowe: Tworzenie dużego obrazu o wysokiej rozdzielczości poprzez zszywanie wielu obrazów. Przydatne do przechwytywania szerokich widoków Drogi Mlecznej lub innych dużych obiektów niebieskich.
* astrofotografia poklatkowa: Uchwycenie serii zdjęć przez długi czas, a następnie połączenie ich w wideo. Wymaga interalometru i starannego planowania.
Ten przewodnik stanowi solidne podstawy do rozpoczęcia astrofotografii. Pamiętaj, aby być cierpliwym, eksperymentuj i bawić się! Powodzenia i czyste niebo!