Czasami coś po prostu nie działa, popełniasz błędy fotograficzne, a wynikowy obraz to DOA – Dead on Arrival. Co poszło nie tak? Aby zapożyczyć terminologię ze świata medycyny sądowej, ustalenie „przyczyny śmierci” może wymagać „sekcji fotograficznej”. Sesja z wykorzystaniem narzędzi badawczych i technik proceduralnych może ujawnić związane z nią czynniki śmiertelne. Masz nadzieję, że w przyszłości dowiesz się, jak zapobiegać takim błędom fotograficznym. Czasami możesz również odkryć, że obraz może nie być martwy, a jedynie zraniony z możliwością wyzdrowienia.
Jakie błędy w zdjęciach zabiły twoje zdjęcie? Naucz się technik kryminalistyki fotograficznej, aby odkryć, co się stało.
Mam nadzieję, że nie uznacie, że używam tych terminów zbyt makabrycznie. Używam tych analogii, ponieważ dobrze nadają się do metod odkrywania, co mogło pójść nie tak z Twoim wizerunkiem.
W śledztwach kryminalnych to patolog sądowy przeprowadza sekcję zwłok. Wykorzystując wiedzę medyczną, szkolenia i umiejętności, mają nadzieję uzyskać spostrzeżenia, które mogą pomóc śledczym kryminalnym i ostatecznie dostarczyć dowody, aby ława przysięgłych mogła wydać werdykt.
Poznajmy więc kilka narzędzi i technik rozwiązywania przestępstwa, jakim jest złe zdjęcie.
Badanie fizykalne
Robisz zdjęcie, poprawiasz obraz na ekranie LCD i doh! Widzisz, że to spaliłeś. Zdjęcie jest złe.
Innym razem nie odkryjesz, że popełniłeś poważne błędy fotograficzne, dopóki nie zobaczysz swoich zdjęć w sesji edycji. Dlatego stworzyli przycisk Usuń, prawda? Po prostu usuń te błędy.
Ale czekaj…
Może trochę czasu na zbadanie „przyczyny śmierci” może cię czegoś nauczyć?
Brak zrozumienia i uczenia się na błędach to pewny sposób na ich powtórzenie. Nauczenie się, jak nie popełniać błędów fotograficznych, jest kluczem do stania się lepszym fotografem.
Nie spiesz się tak szybko, aby nacisnąć przycisk Usuń. Dowiedzenie się, co się wydarzyło, może cię wiele nauczyć.
Tak więc, jak może to zrobić patolog sądowy, poświęć trochę czasu na przyjrzenie się „ofiarze”. Co widzisz? Czy jest coś, co nie wygląda dobrze? Co pokazuje wizualne badanie twojego złego zdjęcia? Są szanse, że złe zdjęcia będą miały jedną z tych rzeczy, a czasem obie te rzeczy niepoprawne:
- Zdjęcie jest słabo wyeksponowane
- Zdjęcie nie jest ostre tam, gdzie chcesz
Przyjrzyjmy się bliżej tym dwóm rzeczom.
Zła ekspozycja
Jak definiujemy „złą ekspozycję”? Jednym ze sposobów jest proste oględziny.
Czy tony na zdjęciu są renderowane w taki sposób, że możemy zobaczyć pewne szczegóły zarówno w najjaśniejszych, jak i najciemniejszych częściach obrazu? Czy światła są „rozpalone” bez szczegółów lub cienie „przysłonięte”, również bez szczegółów? Czy obraz „wydaje się” zbyt ciemny lub zbyt jasny? Czy jest renderowany tak, jak chcesz?
Bardziej naukowym „kryminalistycznym sposobem” określenia, czy obraz jest prawidłowo naświetlony, jest nauka korzystania z histogramu.
Nie będę spędzał czasu na omawianiu drobnych szczegółów tego narzędzia, ponieważ jest tu wiele dobrych artykułów na temat DPS, które to robią. Krótko mówiąc, histogram to wykres słupkowy przedstawiający 256 odcieni luminancji (jasności) na zdjęciu od całkowitej czerni po lewej stronie (RGB 0,0,0) do całkowitej bieli po prawej stronie (RGB 255,255,255).
Podświetlone zdjęcie jest niedoświetlone. Badanie wizualne to potwierdza, a histogram to potwierdza.
Aby pożyczyć analogię z piłką nożną, obraz, który znajduje się „między słupkami bramkowymi”, to znaczy nie jest roztrzaskany o żadną stronę histogramu, jest obrazem całkowicie edytowalnym. Chociaż może to nie oznaczać, że był „odpowiednio wyeksponowany” w aparacie (nadal może być zbyt jasny lub ciemny i wymagać edycji), zarówno ciemności, jak i światła mają szczegóły, które można odzyskać.
Zastrzeżeniem jest to, że kręciłeś w trybie Raw. Dostosowywanie ekspozycji w edycji, rozjaśnianie ciemności, przyciemnianie świateł, redystrybucja tonów działa całkiem nieźle z obrazem Raw. JPG… nie tak bardzo.
Ekstremalny zakres dynamiczny, od głębokich cieni po światło słoneczne, sprawia, że jest to trudne zdjęcie do prawidłowego naświetlenia. Możesz użyć wskaźników przycinania cieni i podświetleń w Lightroomie, aby zobaczyć, co zostało przycięte. Niebieskie obszary są całkowicie czarne (0,0,0), a czerwone są całkowicie białe (255,255,255). W tych miejscach nie można odzyskać żadnych szczegółów.
Egzamin wewnętrzny – nauka korzystania z danych EXIF
Aby naprawdę zrozumieć czynniki, które stworzyły ekspozycję i dlaczego mogło nie potoczyć się tak, jak się spodziewaliśmy, będziemy musieli przejść dalej z naszą „sekcją fotograficzną” i wejść do środka.
Jak zapewne wiesz, ekspozycję kontrolują trzy czynniki:przysłona, czas otwarcia migawki i czułość ISO.
W czasach filmowych fotografowie musieli robić pisemne notatki, jeśli chcieli przypomnieć sobie ustawienia ekspozycji dla obrazu. W przypadku aparatów cyfrowych można znaleźć informacje zapisane w pliku obrazu za pomocą tak zwanej EXIF (EX zmienny ja mag F ile) danych.
Wyświetlanie danych EXIF
Aparat zapisuje dane EXIF. Zawiera bogactwo informacji o obrazie; datę i godzinę wykonania zdjęcia, markę i model aparatu, używany obiektyw, czy użyto lampy błyskowej, wszelkiego rodzaju dane dotyczące ekspozycji, a jeśli aparat ma funkcję GPS, konkretne miejsce, w którym zrobiono zdjęcie.
Nazywane również „metadanymi”, pomyśl o tych informacjach jako obszernych uwagach na temat zdjęcia.
Jeśli próbujesz zrozumieć, dlaczego obraz nie jest naświetlony tak, jak powinien, możliwość zobaczenia ustawień ekspozycji – w szczególności przysłony, czasu otwarcia migawki i ISO – może być bardzo wnikliwa.
Jeśli twój aparat zapisuje współrzędne GPS do pliku EXIF (jedna zaleta telefonów komórkowych – większość tak), możesz użyć Lightroom, aby znaleźć konkretne miejsce na mapie, w którym zrobiono zdjęcie. Chcę jeszcze raz wrócić do tego wielkiego osikowego gaju w Górach Sawtooth w Idaho… jesienią było spektakularnie.
Jak więc widzisz te informacje?
Większość dobrych edytorów zdjęć umożliwia przeglądanie informacji EXIF. Sposób wywoływania tego polecenia i ilość wyświetlanych danych może się różnić w zależności od programu.
Przyjrzyjmy się, jak mój ulubiony program, o którym ostatnio pisałem, Irfanview wyświetla informacje EXIF.
Patrząc na poniższe zdjęcie (IMG_3845), prosto z aparatu bez edycji, wizualnie wygląda to tak, jakby zdjęcie było niedoświetlone. Jest za ciemno, a spojrzenie na histogram to potwierdza.
Używając Irfanview do wyświetlania danych EXIF, oto tylko niektóre zarejestrowane dane (wyodrębniłem tylko przydatne dane do naszej dyskusji).
Widać wizualnie, że jest to niedoświetlone. Co mówią dane EXIF?
Nazwa pliku – IMG_3845.CR2
Marka – Canon
Model – Canon EOS 6D
Czas ekspozycji – 1/500 sekundy
FNumber – 4
Program naświetlania – sterowanie ręczne
Oceny ISOSpeed – 1600
Tryb pomiaru – punktowy
Flash – Flash nie jest uruchamiany
Model obiektywu – EF24-105mm f/4L IS USM
Jakość – RAW
Tryb lampy błyskowej – Nie wystrzeliwany
Tryb ostrości – AI Servo
Balans bieli — wolfram
Irfanview daje bardzo wyczerpujące wyniki danych EXIF.
Oto dane EXIF dla tego samego zdjęcia, które wyświetla Lightroom.
To samo zdjęcie z danymi EXIF, które wyświetla Photoshop.
Trzy współczynniki ekspozycji to:Przysłona – f/4 | Szybkość migawki 1/500 | ISO 1600. Widzimy też, że aparat był ustawiony na tryb ręczny, tryb pomiaru na punktowy i nie używano lampy błyskowej.
Trochę tła do sesji zdjęciowej – zrobiłam je na recitalu tanecznym, gdzie nie wolno było używać lamp błyskowych. Ustawiłem ISO na Auto, aby dostosowywało się do zmian oświetlenia sceny.
Więc co poszło nie tak?
Domyślam się, że pomiar punktowy nadał zbyt duży priorytet białemu strojowi baleriny.
Chociaż ISO poszło do 1600, gdy próbowałem zamrozić akcję z czasem otwarcia migawki 1/500 s, przysłona otworzyła się na f/4, najszerszy dla tego obiektywu – Canon 24-105 mm. To wciąż nie wystarczyło do prawidłowego naświetlenia obrazu.
Spójrzmy więc na dane EXIF, aby uzyskać lepiej naświetlone zdjęcie wykonane podczas tego samego wydarzenia przy podobnym oświetleniu.
To była lepsza ekspozycja w tych samych warunkach oświetleniowych. Czemu? Dane EXIF opowiadają historię.
Nazwa pliku – IMG_3122.CR2
Marka – Canon
Model – Canon EOS 6D
Czas ekspozycji – 1/250 sekundy
Liczba F – 2,80
Program naświetlenia – Priorytet migawki
Oceny ISOSpeed – 800
Tryb pomiaru — wielosegmentowy
Flash – Flash nie jest uruchamiany
Tryb ekspozycji – automatyczny
Balans bieli — ręczny
Wartość ISO – Auto
Tryb pomiaru – oceniający
Balans bieli – wolfram
Model obiektywu – EF70-200mm f/2.8L IS USM
Zwróć uwagę, że tryb pomiaru był tutaj oceniany. Czułość ISO była niższa przy 800, ale czas otwarcia migawki był wolniejszy przy 1/250 sekundy. Prawdziwą różnicą jest f/stop.
Używając szybszego obiektywu, Canon 70-200mm z maksymalną przysłoną f/2.8, w połączeniu z dłuższym czasem otwarcia migawki, ekspozycja jest bliższa korekcie bez edycji. Tryb pomiaru wielosegmentowego również sprawdził się lepiej.
Możliwość późniejszego przeglądania danych EXIF jest jak przeglądanie notatek w celu uzyskania wglądu w to, co zadziałało, a co nie.
Piękno polega na tym, że twój aparat przechowuje te notatki. Ponieważ patolog sądowy może korzystać z narzędzi, testów laboratoryjnych i metod analitycznych podczas wykonywania sekcji zwłok, jako fotograf badający Twoje zdjęcie, możesz wiele się nauczyć z danych EXIF.
Lubię Irfanview za proste sposoby przeglądania informacji EXIF. Jednak bardziej standardowe programy, takie jak Lightroom i Photoshop, mogą również łatwo przeglądać dane EXIF. Wiele innych programów wyświetla dane EXIF, niektóre wyświetlają więcej informacji niż inne.
Skupienie
Jeśli Twoje zdjęcie jest niewłaściwie naświetlone, nadal możesz sprawić, by było akceptowalne dzięki korektom edycyjnym, zwłaszcza jeśli zrobiłeś zdjęcie w formacie Raw i nie przesunięto zbyt mocno świateł ani cieni.
Jednak gdy obraz jest nieostry lub zamazany, nie ma narzędzi do jego wskrzeszenia.
Przyjrzyjmy się więc, w jaki sposób nasza analiza kryminalistyczna obrazu może pomóc nam zrozumieć, jakie błędy popełniliśmy i jak ich uniknąć w przyszłości.
Bez zgadywania… ten jest nieostry. Możesz naprawić błędy ekspozycji, ale błędy nieostrego zdjęcia renderują Twój obraz DOA.
Nieostre a rozmyte
Kiedy to, czego chcemy na zdjęciu, nie jest ostre, istnieją dwie możliwości; obraz nie był odpowiednio wyostrzony lub obraz jest rozmazany. Jaka jest różnica?
Możliwość obejrzenia obrazu i wykrycia problemu, a następnie dalszego korzystania z danych EXIF, powie wszystko.
Istnieją dwa powody, dla których obraz może nie być ostry:
1. Brak ostrości — obiektyw nie był zogniskowany na obiekcie, na którym chciałeś ustawić ostrość.
Istnieją dwie podkategorie tego:
- Nic na obrazie nie jest skupione lub
- Niektóre rzeczy są skoncentrowane, ale nie na tym, czego chciałeś.
Obraz po lewej jest całkowicie nieostry, podczas gdy obraz po prawej ma ostrość, ale na dole kadru, a nie na jeźdźca. Obraz w środku jest tym, czego chcemy. Korzystanie z ciągłego autofokusa z serwomechanizmem było przepustką do robienia ostrych ujęć tych szybko poruszających się motocyklistów.
Rozbicie tych dwóch, jeśli nic na obrazie nie jest ostre, czy autofokus został wyłączony? Jeśli skoncentrowałeś się ręcznie, czy nie udało ci się osiągnąć ostrego skupienia?
Jeśli niektóre rzeczy są w centrum uwagi, ale nie to, czego chciałeś, gdzie miałeś swój punkt skupienia? Często nowi fotografowie domyślnie nie zdają sobie sprawy, że większość aparatów używa centralnego punktu ostrości. Jeśli to, co chciałeś wyostrzyć, nie znajdowało się na środku kadru, może nie być ostre.
Kolej jest w centrum uwagi, ale czy o to chodziło? Jest też coś na obiektywie. Jest niewielka szansa na naprawienie tego.
Należy również wziąć pod uwagę głębię ostrości. Jeśli ostrość za bardzo spada z przodu lub z tyłu miejsca, w którym skupiła się kamera, nadszedł czas, aby sprawdzić informacje EXIF, aby określić, jaka była twoja apertura.
Szeroka przysłona (np. f/2,8 lub f/4) da obraz o znacznie mniejszej głębi ostrości niż mała przysłona (np. f/16 lub 22).
Jaki miałeś zamiar?
Zapoznaj się z ustawieniami przysłony i korzystaj z nich, aby zarządzać głębią ostrości. Gdy coś pójdzie nie tak, zrozum, jak sprawdzić dane EXIF, aby sprawdzić, jakie były twoje ustawienia.
Było to celowe skupienie się na butach tancerki środkowej. Następnie użyłem szerokiej przysłony, aby ograniczyć głębię ostrości. 1/200 sek. f2,8 ISO 800
Widzenie tylko miejsca, na którym skupia się kamera, może wymagać innych narzędzi. Wiele kamer można ustawić tak, aby podświetlały punkty ostrości używane podczas oglądania obrazu podczas odtwarzania w aparacie.
Po wykonaniu zdjęcia, podczas edycji, jeśli korzystasz z narzędzi edycyjnych dostarczonych przez producenta (np. Digital Photo Professional DPP firmy Canon lub Capture NX-2 firmy Nikon), oprogramowanie może pokazać, jakie punkty ostrości zostały użyte podczas robienia zdjęcia.
Używam Lightroom i lubię wtyczkę Show Focus Points (która jest dostępna na PC lub Mac). Świetnie pokazuje użyte punkty ostrości.
Należy pamiętać o jednej rzeczy, jeśli używasz metody „ostrość i zmiana kompozycji” (gdzie używasz środkowego punktu ostrości do ustawienia ostrości, przytrzymaj przycisk migawki do połowy {lub użyj przycisku wstecznego), aby zablokować ustawić ostrość, zmienić kompozycję i zrobić zdjęcie), wyświetlacz nadal będzie pokazywał, który punkt ostrości został wybrany. W tym przypadku środkowy.
Dobrą praktyką jest celowe wybieranie punktu skupienia, a nie używanie przez cały czas środkowego.
Bezpłatna wtyczka Focus Points do Lightroom to przydatne narzędzie. Uwaga z legendy, w tym ujęciu wykorzystano technikę ustawiania ostrości i ponownego komponowania, ponieważ skupione kwiaty nie znajdują się bezpośrednio pod punktem centralnym, stąd czerwono-biały kwadrat.
2. Zamazany obraz
Można mieć dobrą ostrość obiektywu, ale nadal mieć rozmazany obiekt. Nieostrość i rozmycie to różne rzeczy. Istnieją dwa rodzaje rozmycia obrazu:
- Rozmycie ruchu kamery
- Rozmycie ruchu obiektu
Rozmycie ruchu kamery
Często można to wykryć, ponieważ cały obraz będzie rozmazany. Żaden z nich nie będzie ostry.
Wspólnym mianownikiem rozmytego obrazu jest niewystarczający czas otwarcia migawki. W przypadku rozmycia ruchu aparatu dzieje się tak, gdy aparat jest trzymany w ręku, a czas otwarcia migawki jest niewystarczający, aby zatrzymać drgania (często bardzo subtelne) aparatu podczas robienia zdjęcia.
Pamiętaj, że nie musi to być szczególnie długi czas otwarcia migawki, szczególnie podczas fotografowania długimi teleobiektywami. „Reguła wzajemnych czasów otwarcia migawki” mówi, że podczas fotografowania z ręki minimalny czas otwarcia migawki, aby wyeliminować drgania aparatu, musi być odwrotnością ogniskowej. Na przykład, jeśli fotografujesz z ręki długi teleobiektyw 400 mm, minimalny czas otwarcia migawki musi wynosić 1/400 sekundy lub szybciej.
Stabilizacja obrazu może tu pomóc, więc używaj jej, kiedy możesz. Tylko nie oczekuj cudów. Statyw to zawsze najlepsza ochrona przed ruchem aparatu, a na statywie wyłącz stabilizację obrazu.
Rozmycie ruchu obiektu
Rzeczy, które były nieruchome na obrazie, mogą być ostre, ale poruszające się obiekty mogą być rozmazane.
Kiedy obiekty się poruszają, a my robimy zdjęcia, potrzebujemy czasu otwarcia migawki wystarczającego do zatrzymania akcji, jeśli taki jest nasz zamiar. Czas otwarcia migawki zależy od szybkości obiektu, kierunku poruszania się obiektu w stosunku do kąta patrzenia oraz rozmiaru obiektu w kadrze.
Samochód wyścigowy poruszający się prostopadle do kąta kamery, powiedzmy od lewej do prawej, z bliskiej odległości, będzie wymagał szybszego czasu otwarcia migawki, aby go zamrozić, w porównaniu do tego samego samochodu poruszającego się z tą samą prędkością bezpośrednio w kierunku kamery lub od niej.
Poniższa tabela może pomóc w zrozumieniu typowych czasów otwarcia migawki w celu zamrożenia poruszających się obiektów.
Aaron Sussman’s The Amateur Photographer’s Handbook (wyd. 7, 1965, Thomas Y. Crowell, Nowy Jork) 210. *A=do siebie, B=ruch po przekątnej, C=ruch pod kątem prostym, jak pokazują strzałki.
Obiekt jest ostry, ale długi czas otwarcia migawki nie wystarczył, by zamrozić akcję. To jest rozmycie ruchu. 1/25 sek. f2,8 ISO 1000
Czasami chcemy kreatywnego rozmycia ruchomych obiektów. Zrozumienie, jak używać czasu otwarcia migawki, celowego ruchu aparatu (np. panoramowanie), technik długiej ekspozycji i takich rzeczy, jak synchronizacja błysku z drugą zasłoną, może nadać naszym zdjęciom kreatywny wygląd.
Pamiętaj jednak o naszym przyjacielu, danych EXIF, kiedy popełnisz te błędy na zdjęciach i sprawy nie idą zgodnie z planem. Przećwicz kryminalistykę fotograficzną, aby ustalić, co zabiło Twoje zdjęcie.
Pożądanym rozmyciem ruchu było połączenie stosunkowo krótkiego czasu otwarcia migawki, panoramowania z akcją i synchronizacji drugiej zasłony z lampą błyskową. 1/60 sek. f/5 ISO 400
Higiena soczewek
Patrzysz na swoje obrazy w edycji i widzisz na nich dużą rozmytą plamę w tym samym miejscu na kolejnych obrazach. Większość obrazu jest ostra, ale obszar może być zamazany lub pokazywać flarę obiektywu. To wtedy prawdopodobnie zrobisz facepalm. Och!
Masz dużą smugę na obiektywie!
Niestety, nie ma na to poprawki edycyjnej, nie ma ostrzeżenia w aparacie, że to się dzieje, a dane EXIF nie zdiagnozują tego później.
Jednak jeśli nie wykryjesz go podczas fotografowania i nie wyczyścisz obiektywu, możesz zepsuć wiele ujęć. Możesz nawet zrujnować całą sesję, popełniając ten błąd fotograficzny. Jedynym rozwiązaniem jest zapobieganie.
Okresowo sprawdzaj obiektyw, szczególnie w trudnych warunkach środowiskowych. Upewnij się, że na obiektywie nie ma kropli wody, smug, brudu ani innych zanieczyszczeń. Noś ścierkę do obiektywów i utrzymuj obiektyw w czystości.
Tak, czystość jest obok pobożności, jeśli chodzi o higienę soczewek.
Utrzymywać w czystości! Niezauważona smuga na obiektywie może zrujnować wiele ujęć, jeśli nie wykryjesz jej wcześniej niż później.
Fotografowanie wodospadów w Columbia Gorge w stanie Oregon w deszczowy dzień to przepis na krople wody na obiektywie. Jeśli ich nie złapiesz, mogą zepsuć twój strzał.
ISO i szum
Nie omawialiśmy trzeciej gałęzi trójkąta ekspozycji – ISO.
W czasach filmowych szybsze filmy o czułości 400 lub 800 ISO (nazywane wówczas ASA) byłyby „bardziej ziarniste”. Dziś mamy aparaty, które mogą nagrywać ponad 100 000 ISO.
Karą jest to, że wyższe ustawienia ISO wytwarzają to, co nazywamy „szumem”. To cyfrowy odpowiednik ziarna. Tak więc, jeśli spojrzysz na swój obraz i zobaczysz, co wydaje się zbyt dużym hałasem, jako fotograf sądowy, zwróć się do tego samego narzędzia, danych EXIF. Zobacz, jakiego ISO użyłeś.
Dzięki doświadczeniu dowiesz się, co jest tolerowane dla Twojego konkretnego aparatu. Jeśli używasz automatycznego ISO, możesz również ustawić limity, aby kamera nie przekroczyła ustawionego maksimum.
Może to być trudne do odróżnienia od tego obrazu online, ale zdjęcie po prawej, zrobione przy ISO 1600, było nieco „zaszumione”. Wersja „po” po lewej stronie jest po przejściu z Topaz DeNoise AI…, która wykonała dobrą robotę i nadal zachowała szczegóły.
Należy zauważyć, że istnieją narzędzia (i są one stale ulepszane), aby zredukować szumy na zdjęciu bez poświęcania zbyt dużej ostrości. Nowa sztuczna inteligencja Topaz DeNoise, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, jest dość godna uwagi.
Zwróć uwagę, że w warunkach słabego oświetlenia, gdzie może być wybór między wyższą czułością ISO a wystarczającą szybkością migawki, aby zamrozić akcję/zapobiegać rozmyciu, chociaż narzędzia do redukcji szumów mogą pomóc w naprawie zaszumionych zdjęć, nie ma lekarstwa na rozmyty obraz. Podkręcenie ISO może być mniejszym złem.
Fotoresuscytacja
Korzystając z narzędzi kryminalistycznych, takich jak histogram, dane EXIF i programy do edycji, które mogą korygować źle naświetlone obrazy, może się okazać, że obraz, który uznano za martwy, nadal można reanimować.
Może nadszedł czas na resuscytację krążeniowo-oddechową – C rytualne P hoto R odzyskiwanie.
Przeglądanie histogramu może powiedzieć, czy zmiażdżyłeś cienie, czy zgasiłeś światła. Jeśli nie ma już żadnych szczegółów lub jeśli nadal możesz je odzyskać.
Korzystając z narzędzi ostrzegawczych przycinania świateł i cieni w programie Lightroom, możesz to sprawdzić. Ostrzeżenie o przycinaniu podświetlenia wyświetla całkowicie białe piksele na czerwono, a ostrzeżenie o przycinaniu cienia pokazuje całkowicie czarne piksele na niebiesko.
Nawet przy słabo naświetlonym obrazie, jeśli po włączeniu tych funkcji widzisz niewiele lub wcale nie widzisz koloru czerwonego lub niebieskiego, oznacza to, że obraz nie przekroczył granic edycji.
Obraz prosto z aparatu był niedoświetlony, ale histogram pokazał, że można go odzyskać. Używając niektórych technik "CPR" - Critical Photo Recovery, wrócił całkiem ładnie. Nie chcesz rutynowo ratować obrazów za pomocą edycji, ale dobrze jest wiedzieć, jak to zrobić, gdy jest to konieczne.
Wielu fotografów głosi, że ostatecznym celem jest „zrobienie tego dobrze w aparacie”. Zgadzam się, że im bliżej możesz zbliżyć się do tego ideału, tym lepiej.
Jednak w prawdziwym świecie zmienne sytuacji oświetleniowych i ograniczenia zakresu dynamicznego kamery mogą sprawić, że uzyskanie „doskonałej ekspozycji” będzie nieuchwytnym celem.
Częścią bycia dobrym fotografem jest bycie dobrym edytorem zdjęć. Tak, montaż nie powinien rutynowo być „misją ratunkową”, w której stale pracujesz, aby zrekompensować słabe umiejętności obsługi kamery. Z drugiej strony, nawet najdoskonalszy obraz poza kamerą nadal będzie wymagał pewnych umiejętności, aby nadać połysk plikowi Raw aparatu.
Dobry edytor może wykorzystać umiejętności RKO, aby przywrócić wiele zdjęć, a gdy zdjęcie jest dobre zaraz po wyjęciu z aparatu, zmienia je z dobrego na naprawdę świetne.
Znaki ostrzegawcze – Fototriage
Możesz się wiele nauczyć, przeglądając swoje słabe obrazy i wykonując na nich „sekcje zdjęć” po powrocie do sesji edycji. Miejmy nadzieję, że odkryjesz, co poszło nie tak i nie popełnisz tych błędów fotograficznych w przyszłości. Jednak wykrywanie problemu podczas strzelania jest jeszcze lepsze.
Zrobienie złego obrazu zdarza się nawet najlepszym fotografom. Jednak nie szybkie wykrycie błędu i zrobienie całej sekwencji słabo naświetlonych, nieostrych lub nieostrych ujęć… to katastrofa.
Na szczęście nowoczesne aparaty mają wbudowane ostrzeżenia i funkcje pomocnicze, które, jeśli zwrócisz uwagę, mogą pomóc Ci uniknąć błędów fotograficznych. Oto kilka, z którymi warto się zapoznać:
- Ostrzeżenia o nadmiernej ekspozycji – „Mrugnięcia” lub „paski zebry” to wskaźniki prześwietlonych świateł. Dowiedz się, jak działają i z nich korzystaj.
- Histogram na żywo – Mówiliśmy o wartości histogramu w określaniu, czy Twoja ekspozycja jest w granicach. Jedną z zalet aparatów bezlusterkowych jest wiele możliwości oglądania histogramu na żywo przed wykonaniem zdjęcia. Jeśli będziesz w stanie to zrobić, dowiesz się, czy musisz dokonać korekty ekspozycji. Niektóre lustrzanki cyfrowe umożliwiają wyświetlanie histogramu na żywo na ekranie LCD z podniesionym lustrem. W innych będziesz musiał zadowolić się histogramem na wcześniej wykonanym obrazie. Mimo to sprawdzenie go, zwłaszcza podczas fotografowania w trudnych sytuacjach oświetleniowych, jest dobrym pomysłem.
- Pomoce w ogniskowaniu – Wskaźniki takie jak maksymalna ostrość, wskaźniki punktu ostrości i sygnał dźwiękowy blokady ostrości mogą pomóc w określeniu, kiedy i gdzie uzyskano ostrość. Korzystanie z podglądu na żywo w lustrzance cyfrowej i cyfrowe powiększanie części obrazu (lub robienie tego samego w aparacie bezlusterkowym) może pomóc w uzyskaniu krytycznej ostrości tam, gdzie chcesz.
- Ostrzeżenie dotyczące pomiaru punktowego – Wiele aparatów wyświetli ostrzeżenie, jeśli pozostawisz aparat w trybie pomiaru punktowego. Pomiar punktowy może być przydatny w szczególnych sytuacjach, ale pozostawienie go włączone, gdy nie jest potrzebne, spowoduje wszelkiego rodzaju spustoszenie w ekspozycji.
- Konging – Niektórzy fotografowie się z tym nie zgodzą, ale jestem wielkim zwolennikiem korzystania z funkcji odtwarzania i przeglądania zdjęć na ekranie LCD. Możesz nie chcieć tego robić po każdym zdjęciu, ale zwłaszcza podczas fotografowania w trudnych warunkach oświetleniowych może to pomóc w dokonaniu korekt, jeśli zajdzie taka potrzeba. Sprawdź ekspozycję, ostrość, czy nie ma smug na obiektywie lub innych „niepowodzenia”. O wiele lepiej jest szympansować, odkrywać i być w stanie rozwiązać problem w terenie, niż wracać i znajdować błędy podczas edycji.
Niektórzy mogą się szydzić, ale jestem wielkim zwolennikiem „podbijania” moich strzałów. Znacznie lepiej jest odkrywać i naprawiać błędy fotograficzne w terenie, niż czekać, aż je znajdziesz podczas sesji edycji.
Ucz się od umarłych, ratuj rannych i walcz dalej!
Jeśli jesteś nowym fotografem, możesz pomyśleć, że pewnego dnia po wielu doświadczeniach nie będziesz już popełniał błędów fotograficznych. Wszystkie twoje strzały będą obrońcami. Będą doskonale wyeksponowane, ostro skupione, tak dobre, że nigdy nie będą wymagały edycji. Będą wspaniałe zaraz po wyjęciu z aparatu.
Oto sprawdzenie rzeczywistości – to się nie stanie.
Co więcej, jeśli nigdy nie oddasz złego strzału, prawdopodobnie masz stagnację i nie próbujesz nowych rzeczy.
Zatem wnioskiem z tego artykułu powinno być to, że użyjesz opisanej przeze mnie metody „zdjęcia z autopsji”, aby analizować i uczyć się od „martwych”. Nieodwracalne obrazy, które ostatecznie usuniesz. Nauczysz się określać, które obrazy możesz zapisać za pomocą technik edycji i narzędzi do tego.
I na koniec będziesz zwracać szczególną uwagę na to, co robisz podczas fotografowania, dzięki czemu poprzednie porażki zamieniłeś w lekcje.
Aby zmodyfikować powyższy cytat, pamiętaj:„Nie ma błędów fotograficznych ani niepowodzeń, tylko lekcje”.
Zapraszam do podzielenia się w komentarzach kilkoma dużymi błędami fotograficznymi, z których się nauczyłeś!