1. Przygotowanie jest kluczowe:
* Stabilność przedmiotu: Układanie ostrości opiera się na łączeniu wielu zdjęć wykonanych z tej samej perspektywy. Każdy ruch tematu między strzałami spowoduje problemy. Do fotografii makro:
* Użyj solidnego statywu.
* Unikaj wibracji (chodzenie w pobliżu, wiatr). Rozważ użycie zdalnego wydania migawki lub timera aparatu.
* Wybierz temat, który się nie porusza (martwe owady są idealne!).
* W przypadku krajobrazów poczekaj na spokojne warunki (minimalny wiatr).
* Stabilność aparatu: Niezbędny jest statyw z rockowym statywem. Użyj blokady lustra (jeśli ma go aparat), aby zminimalizować koktajl aparatu.
* Spójne oświetlenie: Utrzymuj oświetlenie tak spójne, jak to możliwe między ujęciami. Zmiany w świetle znacznie utrudnią przetwarzanie. Jeśli to możliwe, rozważ użycie kontrolowanego oświetlenia studyjnego.
2. Ustawienia aparatu:
* Tryb ręczny (M): Niezbędne do utrzymania spójnej ekspozycji na wszystkich obrazach.
* Manual Focus (MF): Będziesz ręcznie dostosowywać skupienie dla każdego strzału.
* apertura: Wybierz przysłonę, która zapewnia dobrą jakość obrazu. Unikaj wyjątkowo szerokich otworów (takich jak f/1.4), ponieważ tworzą one bardzo płytką głębokość pola, wymagając wielu innych obrazów. F/5.6 do f/11 jest dobrym punktem wyjścia, ale eksperyment, aby znaleźć najlepszą równowagę między głębokością pola a ostrością dla twojego obiektywu.
* ISO: Utrzymuj ISO tak niskie, jak to możliwe, aby zminimalizować hałas.
* Bilans biały: Ustaw stałą równowagę białą (np. Światło dzienne, pochmurne), aby uniknąć przesunięć kolorów między strzałami.
* Format obrazu: Strzelaj w surowym formacie. Zapewnia to największą elastyczność w przetwarzaniu końcowym.
* Wyłącz stabilizację obrazu: Podczas korzystania z statywu stabilizacja obrazu (VR lub IS) może czasami wprowadzać niechciane ruchy. Wyłącz to.
* Wybierz metodę przyrostu ostrości: Jak zamierzasz przenieść punkt skupienia między strzałami?
* ręcznie (najczęściej): Ostrożnie dostosuj pierścień ostrości między każdym strzałem.
* Kolej na stosie focus: Specjalistyczny sprzęt, który pozwala precyzyjnie przesunąć aparat do przodu w małych przyrostach. Idealny do ekstremalnego makro.
* Funkcje aparatu: Niektóre kamery mają wbudowane funkcje układania ostrości lub wsporników, które automatyzują proces. Sprawdź podręcznik aparatu.
3. Robienie strzałów:
* Określ swój zakres ostrości: Zdecyduj najbliższe i najdalsze punkty w swoim temacie, że chcesz być w centrum uwagi.
* Pierwszy strzał: Skoncentruj się na najbliższej części tematu.
* Kolejne strzały:
* Ręczna regulacja ostrości: Delikatnie obróć pierścień ostrości w niewielką ilość, nieco odsuwając punkt ostrości od aparatu. Ilość regulująca skupienie zależy od otworu, powiększenia obiektywu i pożądanej ostrości. Konieczne są mniejsze regulacje do wyższego powiększenia lub mniejszych otworów.
* Kolej na stosie focus: Przesuń aparat do przodu o niewielki przyrost. Wielkość przyrostu będzie zależeć od precyzji szyny i obiektywu.
* Bracketing kamery: Pozwól aparatowi automatycznie wykonać ujęcia z różnymi punktami ostrości.
* powtórz: Kontynuuj strzały, stopniowo przesuwając punkt skupienia coraz dalej na scenę, aż do najdalszego punktu twojego przedmiotu jest w centrum uwagi. Nakładanie się jest kluczowe! Każdy obraz powinien mieć obszar ostrości, który pokrywa się z poprzednim i następnym obrazem. Ma to kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania oprogramowania do układania.
* Ile zdjęć potrzebuję? Zależy to od głębokości twojego tematu, przysłony i powiększenia soczewki. Zacznij od 5-10 i zobacz, jak to wygląda. Zawsze możesz wziąć więcej. W przypadku ekstremalnego makra możesz potrzebować ponad 50 zdjęć.
4. Procesing:proces układania
* Opcje oprogramowania:
* Adobe Photoshop: „Edytuj> Auto-Align Warsteers”, a następnie „Edytuj> Auto-Blend Layers” (opcja obrazów Stack). Jest to powszechna i stosunkowo prosta metoda.
* Helicon Focus: Dedykowany program układania skupienia, który często uważa się za daje najwyższe wyniki. Zapewnia większą kontrolę nad algorytmami mieszania i usuwanie artefaktu.
* Zerene Stacker: Kolejny dedykowany program układania skupienia, znany z doskonałych wyników, szczególnie z trudnymi przedmiotami.
* Photo Affinity: Ma funkcję scalania ostrości.
* Podstawowy przepływ pracy (Photoshop):
1. Importuj obrazy: Załaduj wszystkie zdjęcia do Photoshopa jako osobne warstwy.
2. Auto-align warstwy: Wybierz wszystkie warstwy. Przejdź do `Edytuj> Auto-Auto-Align Layers ... i wybierz opcję projekcyjną (zwykle„ automatyczne ”działa dobrze). To koryguje wszelkie niewielkie ruchy między strzałami. Upewnij się, że „usuwanie winiety” i „usuwanie zniekształceń geometrycznych” nie są sprawdzone, chyba że jest to konieczne.
3. Auto-Blend Layers: Wybierz ponownie wszystkie warstwy. Przejdź do `Edytuj> Auto-Blend Layers ...`. Wybierz opcję „Stack Images” i zaznacz „bezproblemowe odcienie i kolory” oraz „treści, wypełnij przezroczyste obszary”. Kliknij OK.
4. Photoshop robi to! Tworzy maski warstwy na każdej warstwie, odsłaniając tylko najostrzejsze części.
5. Flatten Image: Gdy jesteś zadowolony z wyniku, spłaszcz obraz (warstwa> Flatten Image).
6. Korekty końcowe: Dostosuj jasność, kontrast, kolor i wyostrz obraz w razie potrzeby.
* Dedykowane oprogramowanie (Helicon Focus, Zerene Stacker): Programy te zazwyczaj mają prostszy przepływ pracy. Importuj obrazy, wybierasz metodę układania i pozwalasz oprogramować działać. Oferują bardziej zaawansowane opcje udoskonalenia wyników i usunięcia artefaktów.
* Typowe problemy i rozwiązania:
* halos/fringing: Czasami zobaczysz jasne lub ciemne aureole wokół ostrych krawędzi, szczególnie z złożonymi przedmiotami. Może to być spowodowane niewielką niewspółosiową lub agresywnym mieszaniem. Wypróbuj inną metodę mieszania w oprogramowaniu, ręcznie dostosowując maski lub za pomocą innego programu układania.
* Ghosting: Jeśli części tematu przeniesione między strzałami, dostaniesz artefakty z duchów. Często nie ma łatwego naprawy; Być może będziesz musiał ponownie zmienić. Niektóre programy mają funkcje, które pomagają zmniejszyć duchy, ale nie zawsze są one skuteczne.
* niewspółosiowość: Nawet przy dobrym statywie może wystąpić niewielka niewspółosiowość. Automatyczne wyrównanie w Photoshopie lub dedykowane oprogramowanie ma kluczowe znaczenie.
* plamy kurzu: Na wszystkich obrazach pojawią się plamy kurzu na czujniku. Klonuj je w Photoshopie.
Wskazówki dotyczące lepszych wyników:
* Practice czyni idealne: Układanie ostrości wymaga praktyki. Nie zniechęcaj się, jeśli twoje pierwsze próby nie są idealne.
* Eksperyment z aperturesami: Znajdź słodkie miejsce dla swojego obiektywu.
* Zwróć uwagę na szczegóły: Bądź skrupulatny na temat skupienia, wyrównania i ustawień.
* Proces w małych partiach: Jeśli masz dużą liczbę zdjęć, rozważ przetwarzanie ich w mniejszych partiach, aby proces był łatwiejszy do zarządzania.
* Ostrożnie przejrzyj obrazy: Przed stosem starannie przejrzyj wszystkie obrazy, aby upewnić się, że są ostre i odpowiednio odsłonięte.
* Użyj odpowiedniego oprogramowania: Wybierz oprogramowanie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i budżetowi. Helicon Focus i Zerene Stacker są uważane za najwyższy poziom, ale Photoshop jest dobrym punktem wyjścia.
* Wyczyść czujnik: Pył na czujniku zostanie pomnożony na wszystkich ułożonych obrazach. Oczyść go przed strzelaniem!
* Głębokość podglądu pola: Skorzystaj z głębokości podglądu pola swojego aparatu, aby dowiedzieć się, ile sceny będzie się koncentrować w danym aperturze.
Postępując zgodnie z tymi krokami, możesz tworzyć niesamowicie ostre i szczegółowe obrazy przy użyciu siły układania ostrości! Powodzenia!