Twój aparat to sprytne narzędzie, które może rejestrować obrazy w wielu trudnych sytuacjach. Ale co dziwne – frustrujące – czasami może być trudno uchwycić na zdjęciach dokładnie to, jak widzisz to swoimi oczami.
Istnieje wiele powodów tego stanu rzeczy i kilka prostych sposobów, aby to naprawić. W tym samouczku wyjaśnimy siedem sposobów na uzyskanie większej kontroli nad ekspozycją obrazów pasujących do tego, co widzisz.
01 Użyj ręcznego trybu ekspozycji
Systemy ekspozycji w dzisiejszych aparatach są dość potężne, ale nie zawsze są w 100% dokładne. A kluczem do uzyskania świetnej ekspozycji jest rozpoznanie sytuacji, w których aparat potrzebuje pomocy, a następnie przejęcie kontroli nad sytuacją.
Prawdopodobnie w połowie tych przypadków możesz rozwiązać problemy z ekspozycją, wybierając odpowiednią kompensację ekspozycji. Wartość dodatnia zwiększy ekspozycję i rozjaśni zdjęcie, a wartość ujemna – np. -1 EV – przyciemni.
Jednak w innych przypadkach tryb ręcznej ekspozycji jest najlepszym sposobem na uzyskanie pożądanego wyglądu — szczególnie podczas fotografowania w warunkach wysokiego kontrastu, gdy jasność tła ciągle się zmienia.
Dobrym przykładem sytuacji, w której chcesz użyć trybu ręcznej ekspozycji, aby uchwycić to, co widzisz, jest nagrywanie muzyki na żywo. Jeśli kiedykolwiek byłeś na koncercie, wiesz, że światło ciągle się zmienia. To nieuchronnie zdezorientuje Twój aparat, jeśli zostanie pozostawiony sam sobie.
Aby uzyskać najlepszą ekspozycję, ustaw aparat w trybie ręcznym, a następnie ustaw przysłonę, czas otwarcia migawki i czułość ISO, aby prawidłowo naświetlić fotografowany obiekt. Następnie wystarczy poczekać, aż światło pada we właściwe miejsce i szybko zrobić zdjęcie.
Teraz możesz zauważyć, że wyświetlacz miernika ekspozycji będzie pokazywał zalecane zmiany ustawień, czasem dość drastyczne, gdy światło obiektów na scenie staje się coraz jaśniejsze, a to może wywołać strach, że wszystko źle ustawiłeś!
Ale dopóki oryginalne światło, na które naświetliłeś, pozostaje takie samo, ustawienia, które wybrałeś ręcznie, nadal będą zapewniać prawidłową ekspozycję.
02 Użyj miernika punktowego
Funkcja pomiaru punktowego w aparacie została zaprojektowana tak, aby radzić sobie w trudnych – i zmieniających się – warunkach oświetleniowych, takich jak te. W szczególności miernik punktowy pomoże Ci uchwycić to, co widzisz, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu lub stoi na tle znacznie jaśniejszym lub ciemniejszym niż on sam.
Normalnie światłomierz Twojego aparatu rejestruje światło w całym kadrze i podaje sugerowaną ekspozycję. W większości przypadków działa to dobrze, ale na przykład, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu, to jasne tło zniekształci pomiar światła w scenie przez światłomierz.
Twój miernik punktowy jest przeznaczony do dokonywania odczytów z niewielkiego obszaru sceny, na przykład twarzy fotografowanej osoby stojącej na plaży, a za nią wspaniały zachód słońca.
„Punkt”, że tak powiem, zwykle znajduje się wokół aktywnego punktu AF, ale czasami może to być obszar zaznaczony wokół środka kadru. Jeśli nie wiesz, gdzie jest Twój, zajrzyj do instrukcji obsługi aparatu.
Często używam pomiaru punktowego, gdy jestem w ręcznym trybie ekspozycji, aby uzyskać dokładny odczyt z krytycznego obszaru sceny i wybrać odpowiednie ustawienia przysłony i czasu otwarcia migawki dla wybranej wartości czułości.
Następnie, jeśli zmienię kompozycję obrazu lub obiekt się poruszy, ekspozycja pozostanie taka sama.
03 Użyj małej przysłony
Najpotężniejszą soczewką, jaką masz przy sobie, jest oko. Nawet przy słabym oświetleniu, gdy nasze tęczówki są w pełni rozszerzone, wszystko widzimy ostro (czasami przy pomocy soczewek kontaktowych!).
Jeśli chcesz odtworzyć tę maksymalną głębię ostrości, którą widzisz na własne oczy, ustawienie przysłony na jedną z wyższych wartości f (np. f/16 lub f/22) jest najbliższą wartością, jaką możesz uzyskać.
Mała przysłona tworzy dużą strefę ostrości, a efekt można jeszcze bardziej zmaksymalizować, ustawiając ostrość w jednej trzeciej obszaru sceny. Spowoduje to wyostrzenie szczegółów od pierwszego planu do tła.
04 Uporządkuj swoją scenę
Choć nasze oczy są dobre, czasami zawodzi nas mózg. Chodzi mi o to, że gdy tak długo wpatrujesz się w jakąś scenę, twój mózg ma zwyczaj ignorowania obiektów wokół ogniska, na którym się koncentrujemy.
Dzieje się tak często w fotografii podróżniczej i krajobrazowej, gdzie punkt orientacyjny lub piękny widok mogą odwrócić naszą uwagę od brzydkiego pylonu lub samochodu zaparkowanego w naszym polu widzenia.
To może być cokolwiek. Niepożądane zakłócenia mogą naprawdę zepsuć zdjęcie i uważam je za bardziej frustrujące niż błąd w ekspozycji, ponieważ można je łatwo naprawić, ponownie komponując.
Zanim zrobisz zdjęcie, poświęć chwilę i cofnij się. Spójrz na krawędzie kadru w trybie podglądu na żywo. Podczas komponowania szukaj zbędnego bałaganu i dokładnie wykadruj obiekt, aby uchwycić to, co widzisz oczami wyobraźni.
05 Niestandardowy balans bieli
Podczas gdy nasze mózgi mogą nas czasami zawieść, gdy ignorujemy bałagan kompozycyjny, są całkiem biegli w interpretowaniu informacji o kolorze, które otrzymują z naszych oczu.
Kiedy widzimy obiekt, o którym wiemy, że jest biały, widzimy go jako taki (lub bardzo blisko) bez względu na to, jakie może być źródło światła. Zasadniczo nasz mózg jest w stanie wyciszyć, rozpuścić, odfiltrować, jakkolwiek chcesz to nazwać, przebarwienia, które wynikają z szerokiej gamy źródeł światła.
Your camera’s Auto White Balance mode is configured to replicate this brain function, and when you stop and think about it, it’s really quite remarkable how accurate they are.
In natural light of any kid, your automatic white balance does an admirable job of producing an accurate white tone. Only in artificial light conditions does AWB start to fall down.
How will you know this? You might notice a green colour cast in your images if shooting under fluorescent light, for example, while candle light might give your photos a dark orange tone.
Your camera will have a number of preset white balance options for situations like shade and fluorescent lighting where the auto mode might struggle, but the best way to ensure you get the tones you’re seeing is to set a custom white balance.
Your camera’s manual will explain exactly what to do for your make and model, but typically you set a custom white balance by taking a photo of a neutral grey or white subject (a piece of card is ideal) in the same light as your subject and then setting this as the standard, which tells your camera to use this tone as the reference image for setting a custom white balance.
And that’s it. Once your camera is set to Manual or Custom white balance you should be able to produce neutral images in that lighting.
06 Make HDR images
In the early days of High Dynamic Range images many resulting photos had a tendency to look like crayon drawings. But as software and techniques have become more refined over the years, results have become much more subtle and representative of what we’re actually seeing through those fantastic eyes of ours.
Our eyes can see a much wider range of tones than a digital camera can record in a single image. We see much more shadow detail and tonal variations in highlights, which from a lot of cameras will render as deep blacks and burned out areas of an image.
Cameras struggle with high-contrast scenes. Even the good ones.
With high dynamic range photography you can replicate what your eyes are seeing by taking a series of images, one exposed for the highlights, one exposed for the shadow areas and one ‘correct’ exposure.
You then combine these images to create one photograph that has a wider range of tones than your camera can capture in a single frame.
Remember:the aim isn’t to see every single detail in a shadow as a mid-tone, but to reveal a little taste of what is there.
There are specialist HDR software packages such as Photomatix and HDR Efex Pro, but it’s possible to produce similar effects using regular image editing software such as Adobe Photoshop CC and Elements.
In fact you can do it with any photo editing software that supports layers.
07 Use an effective focal length of 50mm
Back to our eyeballs again… did you know that human eyes have an angle of view that’s roughly equivalent to 50mm on 35mm (which is full-frame format)?
This is the same using a 30mm or 35mm lens on cameras with APS-C image sensors, or a 25mm lens on a Micro Four Thirds body.
Using a lens with an effective focal length of 50mm enables you to compose images more easily in your mind because the framing is so close to what we see.
Zapisz