Znajdziesz wiele cytatów znanych fotografów na temat światła. Wiedzą, że to istota fotografii. Słowo to wywodzi się z łacińskiego słowa „phos” oznaczające światło, a „graphe” oznaczające rysunek lub malarstwo. Tak więc fotografia to całkiem dosłownie rysowanie lub malowanie światłem. W tym artykule poznasz dwie techniki wykonywania dramatycznych, malowanych światłem zdjęć.
Malowanie światłem jednokrotnej ekspozycji. Ta „Martwa natura jesiennych jabłek” jest utrzymana w stylu malarstwa holenderskiego mistrza.
Zazwyczaj otwieramy migawkę aparatu na jakiś czas, a każde światło obecne w scenie tworzy obraz na czujniku (lub może film, jeśli nadal używasz tego medium). Rejestrowana jest jakość, ilość i kolor światła. Tam, gdzie nie ma światła, nic nie jest rejestrowane.
Istnieje zasadnicza różnica w fotografii malarskiej światłem. Zamiast po prostu uchwycić istniejące światło podczas naświetlania, jako fotograf użyjesz światła do „zamalowania” sceny. Użyj więcej na fragmentach sceny, które chcesz podkreślić, mniej lub nawet wcale na tych miejscach, które chcesz ujarzmić.
Pomyśl o tym jak o malowaniu na czarnym płótnie. Tam, gdzie nałożysz farbę (światło w przypadku fotografii), powstanie obraz — brak farby (światła), brak obrazu. I oczywiście pomiędzy nimi są różne rodzaje ilości.
Możesz później dodać kilka innych elementów podczas edycji, aby przejść jeszcze bardziej w kierunku malarskim.
Dwa podejścia
Istnieją dwie podstawowe techniki wykonywania dramatycznych, malowanych światłem zdjęć:
1. Pojedyncza ekspozycja
Tutaj określasz, jak długo pozostawisz migawkę otwartą. Będzie to często trwało kilka sekund lub nawet dłużej. Gdy migawka jest otwarta, „malujesz” obiekt swoim światłem, podkreślając fragmenty sceny, które chcesz wydobyć, pozostawiając w cieniu te, które chcesz stonować.
Twój czas pracy to czas otwarcia migawki, a podczas tej pojedynczej ekspozycji wykonasz cały obraz.
2. Wielokrotna ekspozycja
Ta technika jest trochę podobna do poprzedniej, ponieważ malujesz część obiektu światłem podczas, co często będzie wielosekundową ekspozycją.
Różnica polega na tym, że wykonasz wiele ujęć obiektu, za każdym razem malując tylko część sceny. Następnie podczas edycji łączysz te liczne obrazy, podobnie jak elementy układanki, w końcowy obraz złożony.
„Goin’ Down in the Mine” – to malowanie światłem z pojedynczą ekspozycją z dodatkowym światłem z latarni.
Technika pojedynczej ekspozycji
Zagadnienia dotyczące sceny
To, co zdecydujesz się uczynić tematem swojego pomalowanego światłem zdjęcia, zależy wyłącznie od Ciebie. Moimi ulubionymi tematami są martwe natury w stylu malarstwa starego holenderskiego mistrza. Wykorzystują one proste, statyczne sceny. Nacisk kładziony jest na bardzo kierunkowe oświetlenie z dobrze oświetlonymi fragmentami obrazu, podczas gdy inne fragmenty mogą znajdować się w głębokim cieniu.
Łatwo jest znaleźć kilka prostych elementów i stworzyć fajną scenę martwej natury. Być może ustaw tło, aby uprościć ujęcie, wyłącz światła i pozwól latarce być jedynym źródłem światła podczas robienia zdjęcia.
Kiedy zaczynasz uczyć się tej techniki, może to być świetne miejsce do rozpoczęcia.
„Doc Brown robi wizytę domową” – Sceny tematyczne, które opowiadają historię, mogą tworzyć ładne tematy do malowania martwej natury.
Lubię też tworzyć tego rodzaju lekkie obrazy z elementami ujęcia, które przedstawiają temat lub opowiadają historię. Miałem szczęście, że początkowo nauczyłem się malowania światłem na warsztatach prowadzonych przez fotografkę z okolicy, Caryn Esplin. Espin nie tylko nauczył naszą grupę techniki, ale także miał różne zestawy tematyczne, które mogliśmy sfotografować.
Kilka zdjęć w tym artykule wykonałem podczas tych warsztatów.
Typy ruchu – lekkie ślady
Większość tego, co tutaj omówimy, użyje światła do „namalowania” tematu.
Inny rodzaj malowania światłem polega na tym, że światło JEST tematem. On również używa długiej ekspozycji, a kiedy światło porusza się podczas tej ekspozycji, tworzy „ścieżki”.
Czasami będą to światła poruszających się obiektów, takie jak smugi światła tworzone przez poruszające się pojazdy lub inne oświetlone obiekty. Innym razem fotograf, a może asystent, „rysuje” źródłem światła, tworząc obraz za pomocą światła.
„Godziny szczytu – Boise, Idaho” – Światła poruszające się podczas długiej ekspozycji tworzą smugi świetlne. To rodzaj malowania światłem, ale nie ten, o którym będziemy rozmawiać w tym artykule.
Istnieje wiele odmian tego stylu malowania światłem, a stosowane światło nie zawsze jest latarką. Specjalne różdżki świetlne, niektóre nawet programowalne, można kupić dla wszystkich niesamowitych efektów. Innym przykładem jest przędzenie wełny stalowej, podczas której wiruje się podpalony kawałek wełny stalowej, rzucając iskry i tworząc lekkie smugi.
Jeśli światło porusza się podczas długiej ekspozycji, pojawią się lekkie smugi.
Każdy poruszający się obiekt, który emituje światło, będzie tworzył smugi świetlne podczas długiej ekspozycji. Chociaż jest to fajna technika i zachęcam Cię do jej wypróbowania, po prostu nie jest to temat tego artykułu.
Zamiast tego koncentrujemy się na użyciu źródła światła, zwykle latarki (zwanej też „latarką”), aby pomalować nasz obiekt światłem.
Pojedyncza ekspozycja:krok po kroku
Lokalizacja – całkowita ciemność
Będziesz używać latarki, aby zrobić zdjęcie podczas długiej ekspozycji i chcesz mieć możliwość dokładnego kontrolowania, gdzie światło pada, a gdzie nie pada. Oświetlenie otoczenia nie jest tym, czego potrzebujesz.
Staraj się pracować w dość ciemnym miejscu. Możesz sprawdzić, czy jest wystarczająco ciemno, robiąc zdjęcie z ustawieniem ekspozycji, którego zamierzasz użyć, ale nie oświetlając go. Powinieneś uzyskać czarną ramkę lub przynajmniej zobaczyć tylko słabe tło obiektów, które możesz chcieć uwzględnić.
„Spojrzenie tysiąca jardów”. Możesz oświetlić portrety, ale obiekt będzie musiał siedzieć bardzo nieruchomo podczas długiej ekspozycji.
Sprzęt
Większość aparatów będzie działać w tym przypadku, jeśli przejdą w pełny tryb ręczny. Musisz mieć możliwość ręcznego sterowania czułością ISO, przysłoną i szybkością migawki. Ponadto musisz ręcznie ustawić ostrość i zablokować ostrość.
Jeśli będziesz fotografować dłużej niż najdłuższy czas otwarcia migawki aparatu (często 30 sekund), musisz również mieć możliwość przejścia w tryb Bulb. Pozwoli ci to trzymać migawkę otwartą tak długo, jak chcesz. Zwykle wystarczy 30 sekund lub mniej, ale zależy to od obiektu, źródła światła, odległości od kamery i innych czynników ekspozycji.
Jeśli okaże się, że ekspozycja będzie dłuższa niż 30 sekund, będziesz potrzebować również zwolnienia migawki, aby móc dłużej trzymać migawkę otwartą w trybie Bulb. Dostępne są bardzo przystępne cenowo wersje przewodowe.
Jeśli musisz pracować dalej od aparatu, aby zarówno oświetlić scenę, jak i wyzwolić migawkę, zdalne bezprzewodowe wyzwalanie migawki może być świetnym rozwiązaniem.
Technika pojedynczej ekspozycji. 10 sekund, f/16, ISO 100 z obiektywem Canon 6D i obiektywem Canon EF 24-105 f/4 IS przy 58 mm.
Wybór obiektywu będzie zależał od bliskości obiektu. W przypadku zdjęć martwej natury na stole, w których zwykle znajdujesz się zaledwie kilka stóp od fotografowanego obiektu, odpowiednia może być soczewka o ogniskowej 50 mm. „Sprytne pięćdziesiąt” (obiektyw Canon EF 50mm f/1.8 STM) w moim aparacie Canon jest ostry i idealnie nadaje się do tego rodzaju pracy.
Wybierz najostrzejszy obiektyw i odpowiednią ogniskową, aby wypełnić kadr obiektem.
Statyw jest praktycznie niezbędny do tego rodzaju fotografii z długim czasem ekspozycji.
Aparat nie może się poruszać podczas naświetlania. Niezależnie od tego, jak to zrobisz, zadziała, ale osobiście uważam, że każdy godny uwagi fotograf posiada dobry, stabilny statyw. Miej dobry statyw i używaj go.
Światło
Oto Stany Zjednoczone, nazywamy je latarką. W innych miejscach nazywa się to pochodnią. To, o czym mówimy, to przenośne źródło światła zasilane bateryjnie, które można skierować na obiekt.
Niektóre będą miały wiązki z możliwością ogniskowania, co może być fajną funkcją. Niektóre mogą mieć wiele ustawień intensywności, co również jest przydatne. Jeśli możesz znaleźć taki, który ma neutralną biel (około 4500-5000K), to jeszcze lepiej.
Standardowe latarki z żarówkami będą miały cieplejsze, żółtawe światło, podczas gdy większość żarówek LED ma kolor niebieskawy.
Zanflare F2, którą można kupić z żarówką 4500-500K, to ładne i niedrogie światło do malowania światłem.
Fajnym światłem do malowania na stole jest Zanflare F2, który można uzyskać z żarówką 4500-5000K. Ma dwa ustawienia mocy wyjściowej i zwykle można go kupić za mniej niż 10,00 USD.
Inną bardzo przystępną cenowo lampą, którą niedawno kupiłam do malowania światłem zewnętrznym o większym zasięgu, jest Energizer ENPMHH62. To mniej niż 15,00 USD. Za wymyślne latarki „taktyczne” można sporo zapłacić, ale nie jestem pewien, czy poprawią one fotografię malowania światłem, chyba że trzeba oświetlić coś bardzo daleko.
Ustawienia aparatu
Jeśli pracujesz w pomieszczeniu, w którym możesz wyłączać i włączać światło w pokoju, skonfiguruj ujęcie przy włączonych światłach. Ustaw ostrość na obiekcie, a następnie wyłącz autofokus, aby ostrość pozostała zablokowana w tym miejscu. Niezastosowanie się do tego spowoduje, że aparat będzie szukał ostrości w ciemności, a to z pewnością zrujnuje Twoje ujęcie.
Jeśli jesteś na zewnątrz i jest już ciemno, użyj latarki, aby ustawić ujęcie i uzyskać dobrą ostrość. Wyłącz autofokus i zablokuj go, gdy już go zdobędziesz.
Przełącz aparat w pełny tryb ręczny. Ustaw czułość ISO na jak najniższą dla warunków oświetleniowych, pamiętając, że niższe ustawienie ISO pomoże zredukować szumy na zdjęciu. Ponieważ możesz ustawić czas otwarcia migawki tak długo, jak potrzebujesz, często możesz uciec z ISO 100. Spróbuj tego i dostosuj go później, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Sprawdź, czy możesz pracować z „najlepszym punktem” – najostrzejszą przysłoną dla danego obiektywu – zwykle około f/8 do f/11. Powinno to również pomóc w uzyskaniu odpowiedniej głębi ostrości. Przymknij się do f/16 lub nawet f/22, jeśli naprawdę potrzebujesz głębi ostrości. Jednak zrealizuj mniejsze przesłony, które znacznie zwiększają ilość światła i czas ekspozycji, który będziesz potrzebować, aby wykonać właściwą ekspozycję.
Jeśli chodzi o szybkość migawki, zależy to od tego, ile światła pracujesz, bliskość światła do obiektu, jasność samego obiektu i jak długo trzeba odpowiednio pomalować obiekt, aby uzyskać pożądany wygląd. Nie ma na to „właściwej” odpowiedzi.
Zacznij od dobrych średnich ustawień – coś w rodzaju ISO 100, f/8 przez 20 sekund. Po wykonaniu ujęcia i ocenieniu go możesz wprowadzić poprawki dla kolejnych ujęć.
Gotowe, gotowe, maluj!
Gdy wszystko jest gotowe do pracy, ustaw 2-sekundowy timer, aby wyzwolić migawkę (lub użyj pilota), wyzwól migawkę i zacznij malować fotografowany obiekt światłem. Oto kilka rzeczy, o których należy pamiętać:
- Prawdopodobnie będziesz chciał skierować swoje światło z boku, z góry lub może z tyłu obiektu. Oświetlenie z przodu, w tej samej pozycji, co widok z kamery, da w rezultacie obraz, który będzie płaski i nieciekawy.
- Cienie są tak samo ważne jak światło. Nie idziesz na zdjęcie, które jest równomiernie oświetlone, wygląda, jakby zostało zrobione w świetle otoczenia lub zostało wykonane z lampą błyskową. Głębokie cienie, światło na częściach obiektu, na które chcesz zwrócić uwagę, oraz cienie w innych miejscach dodadzą dramaturgii, której szukasz. Ponownie spójrz na styl malowania martwej natury holenderskiego mistrza, aby uzyskać wskazówki, jak oświetlić przedmiot. Mniej naprawdę może być tutaj więcej. Caryn Esplin, fotograf, o którym wspomniałem wcześniej, używa wyrażenia „ujawnij i ukryj”.
- Użyj światła jak pędzla, poruszając nim okrężnymi ruchami.
- Nie pozwól, aby wiązka światła była skierowana w stronę kamery, w przeciwnym razie na obrazie powstaną smugi świetlne.
- Aby móc wskazać mniejsze obszary obiektu, rozważ „uwędzenie” latarki, czyli umieszczenie na niej kawałka taśmy, stożka lub czegoś innego, aby zmniejszyć rozmiar wiązki.
- Jaśniejsze obiekty w scenie będą wymagały mniej światła, ciemniejsze obiekty więcej. Będziesz także chciał pozostawić niektóre części sceny ciemne, aby lepiej naśladować styl malarzy i dodać dramatyzmu.
Proste obiekty mogą tworzyć dobre obrazy w świetle. Oświetlenie krzyżowe podkreśla teksturę, a głębokie cienie dodają dramatyzmu w tym „Portrecie ze świńskiej skóry”.
- Strzelaj, szympansuj, oceniaj, dostosowuj i strzelaj ponownie. W razie potrzeby dostosuj ustawienia aparatu, aby uzyskać najlepszą ekspozycję. Spójrz na swój wizerunek i zastanów się, co możesz zrobić inaczej. Możesz mieć szczęście i oddać strzał przy pierwszej próbie. Jednak bardziej typowe jest robienie wielu zdjęć, próbowanie różnych rzeczy, a następnie wybieranie najlepszych. Film cyfrowy jest tani. Nie bój się robić DUŻO strzałów.
„Patriotyczny odbiór”. Umieść go na australijskiej fladze i możesz go nazwać „Lądem pod ziemią”.
Technika wielokrotnej ekspozycji
To druga z technik dramatycznych fotografii malowanych światłem. Podczas gdy w poprzedniej technice zdjęcie jest wykonywane, a obiekt namalowany w jednej długiej ekspozycji, ta technika polega na wykonaniu wielokrotnych ekspozycji. Następnie łączysz je jak kawałki układanki w końcowy obraz.
Wykonywanie każdej z pojedynczych ekspozycji jest zasadniczo identyczne z technikami stosowanymi w poprzedniej metodzie, ale zamiast malowania światłem całej sceny w jednym ujęciu, mniejsze fragmenty sceny są wykonywane indywidualnie.
Załóżmy na przykład, że chcesz zrobić pomalowane światłem zdjęcie starej ciężarówki w nocy z Drogą Mleczną nad głową na niebie. Możesz najpierw zrobić tło gwiazd, a następnie za pomocą latarki zrobić ujęcie oświetlające tylko przednią oponę. Następnie zapal grill, maskę, a może wnętrze. Dodaj trochę światła z boku, z tyłu i na trawę na pierwszym planie. Każdy z indywidualnie oświetlonych ujęć byłby elementem układanki.
To jest dokładnie technika stosowana przez Richarda Tatti, faceta, którego internetowe tutoriale na Youtube nauczyły mnie tej metody. Jedyna różnica polega na tym, że on, będąc australijskim fotografem, nazywa to, co określiłbym mianem pickupa, „ute”. (Uwaga redaktora:jako Australijczycy nazywamy ich również „ty-beautikami!” Oczywiście całkowity slang.)
Jedno zdjęcie wykonano dla nieba i gór, a następnie wykonano około 10 innych ujęć, z których każde oświetla inne miejsce na scenie. Wykorzystuje to technikę wielokrotnej ekspozycji.
Richard wykonał niezłą robotę opisując malowanie światłem i fotografowanie sceny, a także jak edytować i łączyć poszczególne obrazy w jeden w tym samouczku. Więc zasugeruję, abyś zobaczył to krok po kroku, jak to zrobić.
Po prostu wymienię kroki, które podejmiesz.
W Lightroom
Po wykonaniu poszczególnych ujęć Lightroom jest dobrym narzędziem do ich przygotowywania, sortowania, a być może także do drobnych edycji. Pamiętaj, aby je zsynchronizować, aby wszystkie miały ten sam rozmiar przed następnym krokiem. Następnym krokiem jest wybranie poszczególnych obrazów, których użyjesz, a następnie użyj polecenia „Otwórz jako warstwy w Photoshopie”, aby wyeksportować je do Photoshopa. Aby to zrobić, przejdź do Zdjęcie->Edytuj w->Otwórz jako warstwy w Photoshopie.
Zdecyduj, które z obrazów chcesz wykorzystać jako „elementy układanki”, zaznacz je wszystkie, a następnie wyślij je za pomocą „Otwórz jako warstwy w Photoshopie”.
W Photoshopie
Może to zająć trochę czasu, zwłaszcza jeśli masz wiele warstw, ale po zakończeniu zobaczysz poszczególne zdjęcia ułożone w stosie warstw programu Photoshop.
Znajdź w Photoshopie to, co uważasz za „podstawową” lub dolną warstwę, a jeśli nie znajduje się jeszcze w dolnej pozycji, kliknij, przytrzymaj i przeciągnij do tego miejsca w stosie.
Wyrównywanie
Jeśli robiłeś zdjęcia na statywie, a aparat nie poruszał się podczas serii naświetleń (co musisz zrobić), ten krok może nie być konieczny. Jeśli jednak kamera poruszyła się choć odrobinę, będziesz chciał wyrównać obrazy. I tak nie jest to zły pomysł; zajmuje to tylko trochę więcej czasu.
Kliknij górną warstwę, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij dolną warstwę, aby wszystkie zostały zaznaczone. Następnie kliknij Edycja->Automatycznie wyrównuj warstwy->Automatycznie->OK. Niech to zadziała; to trochę potrwa.
Gdy skończysz, jeśli zobaczysz białe krawędzie, przytnij obraz, aby je wyeliminować.
Lighten Blending Mode
Na początku zobaczysz tylko górną warstwę stosu. Włączmy światła.
Kliknij górną warstwę stosu, aby ją wybrać. Następnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij przedostatnią warstwę, aby zaznaczyć wszystkie warstwy oprócz dolnej. Następnie kliknij tryb mieszania Jaśniej.
Presto! Wszystkie oświetlone części obrazu pojawią się, tak jakbyś włączył wszystkie te indywidualnie oświetlone części obrazu. Fajnie, co?
Wybranie warstw, a następnie zastosowanie trybu mieszania „Rozjaśnianie” włączy światła!
Użyj gałki ocznej
Mała ikona po lewej stronie każdej warstwy to gałka oczna. Jeśli klikniesz go na dowolnej pojedynczej warstwie, możesz przełączyć tę warstwę, czyniąc ją widoczną lub niewidoczną. W takim przypadku, jeśli klikniesz go, aby stał się niewidoczny, „światła” na tej warstwie zostaną wyłączone.
Pomyśl o gałkach ocznych jak o włącznikach światła. Klikaj je i wyłączaj na każdej warstwie i to tak, jakby indywidualnie przełączać światła w każdej części ujęcia. To świetny sposób, aby zobaczyć wpływ tej warstwy na całe ujęcie.
Czasami po obejrzeniu tego, co robi dana warstwa, możesz w ogóle nie korzystać z tej warstwy. Jeśli nie, pozostaw gałkę oczną dla tej warstwy.
Pracuj po warstwie na raz, używając warstw maskujących i pędzla ustawionego na czarny, aby wytrzeć fragmenty, których nie chcesz lub może chcesz zmniejszyć krycie.
Dostrajanie za pomocą masek
Jeśli wcześniej nie pracowałeś z warstwami i maskami w Photoshopie, ta część może wydawać się onieśmielająca. Nie musi tak być. Po prostu użyjesz maski warstwy i narzędzia pędzla ustawionego na kolor czarny, aby, jak nazywa to Richard, „wytrzeć” wszystkie części warstw oświetlenia, których nie chcesz wyświetlać. Możesz także dostosować krycie pędzla lub samej warstwy, aby kontrolować wpływ tej warstwy na ogólny obraz.
Więcej informacji o używaniu masek warstw znajdziesz w tym artykule.
To ta sama scena, co poprzednio, ale z innym kątem kamery i różnymi możliwościami wykorzystania każdej warstwy oświetlenia.
Niech Twoje światło zabłyśnie!
Malowanie światłem to świetna zabawa i świetny sposób na tworzenie ładnych obrazów. Ze względu na sposób przesuwania światła po obiekcie żadne dwa obrazy nie będą takie same, a to, co stworzysz, będzie niepowtarzalne.
Metoda pojedynczej ekspozycji to świetne miejsce na początek, a jeśli jesteś początkującym fotografem, dobrą lekcją będzie ręczne ustawianie aparatu. Szybko nauczysz się relacji światła i sterowania kamerą; ISO, przysłona i szybkość migawki do regulacji ekspozycji.
Metoda wielokrotnej ekspozycji to świetny sposób na pracę w większych warunkach. Możesz zapalić drzewo tutaj i w inny sposób przez pole, jeśli chcesz, ponieważ nie musisz ograniczać się do tworzenia obrazu jednym kliknięciem migawki. Mieszanie poszczególnych obrazów w Photoshopie nauczy Cię również wiele o warstwach i maskach, co czasami może być wyzwaniem.
Jeśli tworzysz ładne obrazy, opublikuj je w komentarzach, abyśmy mogli zobaczyć, co stworzyłeś. Ponadto, jeśli masz problemy lub pytania, opublikuj coś w komentarzach, a zobaczę, czy mogę Ci pomóc.
Teraz chwyć aparat, statyw, latarkę/latarkę i wypróbuj te techniki, aby uzyskać dramatyczne, pomalowane światłem zdjęcia. I idź, aby Twoje światło świeciło!
Uwaga autora – W chwili, gdy ten artykuł był przesyłany, zorganizowałem warsztaty z malowania światłem dla moich kolegów z Klubu Kameralnego Boise (Idaho). Zobacz ich pracę tutaj.