Typowe problemy z obiektywami i sposoby ich rozwiązywania

Jesteśmy bardzo podekscytowani aparatami i wszystkimi oferowanymi przez nie funkcjami, ale obiektywy, z których korzystasz, są co najmniej równie ważne. I chociaż możemy przejść z jednej generacji aparatów na drugą, nasze obiektywy często pozostają z nami na dłużej, ponieważ używamy ich w każdym kolejnym aparacie. Oznacza to, że warto zadbać o swoją optykę i nauczyć się, jak wydobyć z niej to, co najlepsze, korzystając z naszych najlepszych wskazówek. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać typowe problemy z obiektywami…

Jak rozwiązać typowe problemy z obiektywami

Utrzymuj to w czystości

Odrobina kurzu na przedniej lub tylnej elemencie obiektywu nie stanowi większego problemu, ale jeśli pozwoli się na jego gromadzenie lub jeśli pojawią się na nich kropelki wody, smugi odcisków palców lub bardziej znaczące osady brudu, nie będzie uzyskać najlepsze wyniki – flara może stać się bardziej problematyczna, a system AF może nawet zacząć się męczyć. Na szczęście łatwo sobie z tym poradzić, ale tak jak w przypadku większości prac porządkowych, najlepiej wykonywać to regularnie, więc jest to niewielka praca, a nie duże przedsięwzięcie.

Czyszczenie obiektywu nie jest trudne, ale bardzo łatwo o tym zapomnieć, więc moją pierwszą wskazówką jest wyrobienie w sobie nawyku szybkiego spojrzenia na przednią i tylną soczewkę obiektywu na początku każdego zdjęcia i wycierając je. Jeśli spędzasz dzień z aparatem, dobrze jest od czasu do czasu sprawdzać obiektyw, ponieważ wiele razy odkryłem, że mój początkowo czysty obiektyw dostał odrobiny pyłków lub błota. trzęsący się pies.

Powinieneś również sprawdzić tylną soczewkę obiektywu przed jej zamontowaniem i jeśli to konieczne, przedmuchać ją szybko dmuchawą, przejechać po niej pędzlem i przetrzeć czystą szmatką do obiektywów.

W dzisiejszych czasach prawie każdy płaszcz lub kurtka, którą noszę, i każda torba na aparat ma w kieszeni szmatkę do obiektywów. W ten sposób nigdy nie brakuje mi porządnej ściereczki do czyszczenia, więc nie muszę pamiętać o zabieraniu ze sobą szmatek i mogę czyścić soczewki, gdziekolwiek jestem, bez uciekania się do chusteczki lub krawędzi koszulki. Po każdej sesji lub pod koniec dnia spędzonego z aparatem dobrze jest dokładnie przyjrzeć się aparatowi i obiektywom i wyczyścić je. Jest to szczególnie ważne, jeśli byłeś w zakurzonym środowisku, na wybrzeżu lub na zewnątrz przy złej pogodzie.

Wytnij flarę

Flara może być problemem, gdy światło przechodzi przez powierzchnię przedniej soczewki obiektywu i zaczyna odbijać się wokół wszystkich elementów wewnątrz. Jest to szczególny problem w przypadku optyki szerokokątnej, ponieważ ich pole widzenia oznacza większą szansę, że źródło światła znajdzie się w kadrze. Jeśli masz szczęście, może wyglądać całkiem atrakcyjnie na zdjęciu, dodając odrobinę blasku i tworząc sugestię słońca.

Jednak flara może również obniżyć kontrast zdjęć, powodować problemy z systemem autofokusa, a nawet wprowadzać dziwne kolory i gorące punkty na zdjęciach. Najłatwiejszym sposobem uniknięcia odblasków jest zamontowanie osłony przeciwsłonecznej na końcu obiektywu. Działa w taki sam sposób, jak daszek czapki lub dłoni, gdy trzymasz go, aby osłonić oczy. Innymi słowy, zapobiega przechodzeniu bocznego lub górnego oświetlenia przez przedni element.

Jeśli jednak w kadrze jest słońce lub inne źródło światła, osłona przeciwsłoneczna nie może go przeciąć i jedynym rozwiązaniem jest zmiana kąta fotografowania lub przesunięcie światła. Czasami wystarczy niewielka zmiana pozycji, aby umieścić słońce za gałęzią i wyeliminować problem.

Nawet jeśli nie jest słonecznie, warto mieć założoną osłonę przeciwsłoneczną podczas fotografowania, ponieważ może ona chronić przednią soczewkę przed uderzeniami i chronić przed kroplami deszczu, mgłą i rozpryskami wody. Pomoże to Twojemu obiektywowi dłużej pozostać w dobrym stanie.

Unikaj dyfrakcji

Nawet najlepsze obiektywy są lepsze przy niektórych przysłonach niż inne i warto poświęcić trochę czasu na ustalenie, które ustawienie jest najostrzejsze. Staraj się unikać najmniejszych ustawień przysłony, ponieważ chociaż głębia ostrości jest największa, dyfrakcja może stać się poważnym problemem. To zmiękczenie obrazów spowodowane przez fale świetlne zginające się podczas przechodzenia nad listkami przysłony. Im mniejsza apertura, tym większy udział załamanego światła, a więc bardziej znaczące zginanie i zmiękczanie. Oznacza to, że nawet punkt ostrości nie wygląda tak ostro, jak przy optymalnej przysłonie.

Aby znaleźć optymalną przysłonę obiektywu, wykonaj serię zdjęć przy każdym ustawieniu przysłony, a następnie sprawdź wyniki, aby dowiedzieć się, które ustawienie zapewnia najostrzejsze obrazy. W tym celu zamontuj go w aparacie na statywie i ustaw czułość na ISO 100 lub 200, aby zapewnić najlepszą jakość obrazu. Następnie ustaw ostrość na płaskim obiekcie z dużą ilością szczegółów i w trybie priorytetu przysłony zrób zdjęcie przy każdym ustawieniu przysłony za pomocą zdalnego wyzwalacza lub samowyzwalacza, aby uniknąć wstrząsów.

Jeśli testujesz obiektyw zmiennoogniskowy, powinieneś robić zdjęcia przy każdym ustawieniu przysłony przy każdej zaznaczonej ogniskowej. Zacznij od najkrótszej ogniskowej i zrób zdjęcie przy każdym otworze przysłony, zanim ustawisz zoom do następnej zaznaczonej ogniskowej i ponownie zrobisz zdjęcie przy każdym otworze. Rób to, dopóki nie strzelisz do wszystkich oznaczonych ogniskowych. W idealnym świecie fotografowałbyś obiektywem w różnych odległościach od obiektu, zaczynając od najbliższego punktu ostrości, następnie przechodząc do bardziej standardowego zakresu, a następnie z większej odległości.

Ewentualnie po prostu strzelaj z odległości, z której najczęściej używasz obiektywu. Na przykład w przypadku obiektywu makro prawdopodobnie znajduje się on blisko najbliższego punktu ostrości, podczas gdy w przypadku obiektywu portretowego 85 mm powinieneś znajdować się w odległości około 3 lub 4 m, jeśli używasz go do ujęć głowy i ramion. Jeśli testujesz długi teleobiektyw, będziesz chciał być jeszcze dalej.

Rozpraw się ze zniekształceniem krzywoliniowym

Zniekształcenie beczkowate sprawia, że ​​scena wygląda tak, jakby została wydrukowana na balonie, który następnie został nadmuchany, tak że linie, które powinny być proste, są zakrzywione na zewnątrz pośrodku. Jest to najczęściej spotykane w przypadku obiektywów szerokokątnych używanych blisko obiektu, więc prostym rozwiązaniem jest oddalenie się od obiektu i użycie dłuższego obiektywu. I odwrotnie, zniekształcenie poduszkowe powoduje, że linie proste zaginają się do wewnątrz wokół środka – wyobraź sobie, że naciskasz środek poduszki.

Jest częściej spotykany w przypadku teleobiektywów, ale nie jest tak dramatyczny jak dystorsja beczkowata. W dzisiejszych czasach, dzięki profilom korekcji w aparacie i oprogramowaniu, dystorsja beczkowata i poduszkowa nie jest już tak problematyczna jak kiedyś. Jednak gdy obrazy nadal wymagają niewielkiej pomocy, oprogramowanie takie jak DxO Viewpoint 3 jest bardzo przydatne i łatwe w użyciu.

Zmierz się ze zbieżnymi branżami

Jeśli kiedykolwiek sfotografowałeś wysoki budynek z obiektywem szerokokątnym i przechyliłeś aparat tak, aby obejmował dach, zauważyłeś, że góra budynku wygląda na znacznie węższą niż dół. Zjawisko to nazywane jest zbieżnymi pionami i występuje z powodu zniekształcenia perspektywy. Używany twórczo i celowo, może być użytecznym sposobem na dodanie dramatyzmu do obrazu, ale gdy kamera jest nieco przechylona, ​​może sprawić, że budynek będzie wyglądał, jakby przewracał się do tyłu.

Istnieją dwa sposoby na uniknięcie zbiegania się pionów na etapie fotografowania; po pierwsze, odsuń się dalej od budynku (i użyj dłuższego obiektywu), aby uzyskać wszystko w kadrze bez przechylania aparatu do góry. Celem jest umieszczenie czujnika lub filmu w aparacie równolegle do frontu budynku, aby nie było zniekształceń perspektywy. Problem z oddalaniem się obiektu polega na tym, że możesz znaleźć więcej obiektów, takich jak latarnie, ludzie i ruch uliczny.

Profesjonalni fotografowie architektury często używają pochylanych i przesuwanych obiektywów, ponieważ pozwalają im one stanąć blisko budynku i użyć regulacji przesunięcia do skorygowania zbieżnych pionów. Jednak te obiektywy są drogie, co czyni je mniej popularnymi wśród entuzjastów fotografów.

Zbiegające się piony można również stosunkowo szybko i łatwo poprawić w oprogramowaniu do przetwarzania po przechwyceniu, takim jak Adobe Camera Raw, Photoshop, Lightroom lub DxO Viewpoint 3. Niezależnie od tego, jak dokonasz korekty, należy pamiętać, że obraz prawdopodobnie muszą zostać przycięte, aby usunąć puste obszary wynikające z korekty.

Pozbądź się winietowania

Winietowanie to zaciemnienie rogów, które czasami można zobaczyć na zdjęciach wykonanych z szeroką przysłoną, szczególnie w przypadku obiektywów szerokokątnych. Czasem można to zmniejszyć, włączając korekcję winietowania w aparacie, ale inną opcją lub jeszcze bardziej ją zredukować, jest przymknięcie przysłony o jeden lub dwa stopnie. Oczywiście zmniejszenie rozmiaru przysłony odbywa się kosztem skrócenia czasu otwarcia migawki (chyba że zwiększysz ustawienie czułości) i zwiększenia głębi ostrości.

Większość pakietów edycyjnych oferuje kontrolę korekcji winietowania, ale zwykle należy ich używać oszczędnie, ponieważ rozjaśnianie narożników zmniejsza również nasycenie kolorów, co oznacza, że ​​kończy się na bladych rogach, a nie ciemnych. PhotoLab 5 firmy DxO wykorzystuje dane zebrane podczas szczegółowej analizy obrazu dla określonych kombinacji aparatu i obiektywu, więc jest to dobry wybór.

Unikaj rozpraszania

Chociaż nowoczesne systemy AF są niezawodne, mogą nie działać dobrze, jeśli przed lub za zamierzonym celem znajdują się obiekty. Tutaj przydają się przełączniki ogranicznika ostrości znajdujące się w niektórych teleobiektywach i obiektywach makro, ponieważ ograniczają zakres odległości, w której obiektyw będzie się ustawiał. Na przykład Olympus M. Zuiko Digital 300mm f/2.8 IS Pro ma przełącznik ogranicznika ostrości, który może ograniczyć ogniskowanie do zakresu od 1,4m do 4m, 1,4m do nieskończoności lub 4m do nieskończoności.

To ostatnie ustawienie zapobiega ustawianiu ostrości na odległość mniejszą niż 4 m, co jest przydatne podczas fotografowania przez trawę lub krzaki. Podobnie Sigma 105mm F2.8 Macro EX DG OS HSM ma przełącznik ogranicznika ostrości z ustawieniami oznaczonymi Full, 0,45m-nieskończoności i 0,312-0,45m. Ostatnia opcja jest przydatna do zbliżeń i makrofotografii, ponieważ uniemożliwia omyłkowe ustawienie ostrości na tle.

Optymalizacja autofokusa lustrzanek cyfrowych

Ponieważ lustrzanki cyfrowe używają dedykowanego czujnika autofokusa, gdy wizjer jest używany do komponowania obrazów, czasami mogą wystąpić błędy ostrości spowodowane niedopasowaniem tolerancji produkcyjnych. Jeśli wyrównanie czujnika obrazu i czujnika ostrości w aparacie zbliża się do granicy jego tolerancji, a kalibracja obiektywu zbliża się do granicy w tym samym kierunku, może to sumować się do ogniskowania obiektywu nieco za lub przed temat. Nie stanowi to problemu w przypadku aparatów bezlusterkowych (lub lustrzanek cyfrowych w trybie podglądu na żywo), ponieważ czujnik obrazu jest używany do informowania systemu autofokusa aparatu.

Na szczęście to niedopasowanie można często skorygować za pomocą systemu kalibracji, który można znaleźć w większości entuzjastycznych i wysokiej klasy lustrzanek cyfrowych. Co więcej, nie powoduje to globalnego przesunięcia reakcji ogniskowania, w rzeczywistości odbywa się to dla poszczególnych obiektywów. Można to zrobić w domu lub w centrum serwisowym, ale oznacza to, że przez kilka dni pozostaniesz bez aparatu i obiektywu.

Pierwszym krokiem w kalibracji systemu autofokusa lustrzanki cyfrowej jest zamontowanie obiektywu, z którym masz problem, i znalezienie obiektu z dużą ilością szczegółów, który można fotografować pod kątem około 45°. Alternatywnie możesz kupić dedykowany cel kalibracyjny, taki jak Datacolor SpyderLensCal, za około 53 GBP lub wyszukać w Internecie wzór do pobrania. Andrew R Lawn robi dobry, który jest dostępny za darmo na www.squit.co.uk/photo/files/FocusChart.pdf.

Następnie, po zamontowaniu aparatu na statywie i wybraniu najszerszej przysłony, aby zminimalizować głębię ostrości, użyj centralnego punktu ostrości, aby ustawić ostrość na środkowym punkcie obiektu lub celu kalibracji i zrób zdjęcie.

Następnie otwórz obraz na komputerze i z obrazem w 100% na ekranie, sprawdź, czy ostrość znajduje się przed lub za zamierzonym punktem ostrości. Teraz znajdź opcję kalibracji w menu aparatu – Canon nazywa to AF Microadjustment, a Nikon nazywa to Auto Focus Fine Tune – i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, wybierając trochę regulacji ostrości. Gdy to zrobisz, ponownie strzel do celu kalibracji i sprawdź obraz, aby zobaczyć, czy ostrość jest we właściwym punkcie. Jeśli nie, dostosuj ponownie ostrość, aż zostanie wycelowany.

Używaj nowoczesnych narzędzi do ręcznego ustawiania ostrości

Jeśli używasz lustrzanki cyfrowej w trybie podglądu na żywo lub robisz zdjęcia aparatem bezlusterkowym, zwykle możliwe jest powiększenie części sceny, aby zobaczyć więcej szczegółów.
Maksymalizacja ostrości to kolejne przydatne narzędzie, które może Ci pomóc skup się dokładnie tam, gdzie chcesz. Podświetla obszary o najsilniejszym kontraście (zwykle obszary z najostrzejszą ostrością), a gdy obracasz pierścieniem ostrości, widzisz, jak światła poruszają się przez scenę. Zwykle możesz wybrać mały wybór kolorów dla podkreślenia maksimum ostrości. Czerwony wyróżnia się z większości scen, ale gdybym fotografował czerwoną różę, prawdopodobnie zmieniłbym kolor na żółty lub biały.

Usuń aberrację chromatyczną

Aberracja chromatyczna może być częstym problemem i powoduje kolorowe obwódki wzdłuż krawędzi o wysokim kontraście na obrazach. Jest to spowodowane niezdolnością obiektywu do skupienia różnych długości fal światła w tym samym punkcie. Na szczęście nowoczesne konstrukcje optyczne oznaczają, że jest to mniejszy problem niż kiedyś, ale na obrazach o wysokim kontraście nadal możesz zobaczyć dziwne fioletowe lub niebieskozielone obwódki.

W większości przypadków można sobie z tym bardzo łatwo poradzić za pomocą oprogramowania do edycji obrazu. Na przykład w Adobe Camera Raw w sekcji Optyka znajduje się narzędzie Defringe i zwykle wystarczy kliknąć je na nieodpowiedniej kolorowej obwódce (najlepiej zrobić to w powiększeniu co najmniej 100%), aby magicznie zniknęła.

Zatrzymaj to

Innym sposobem na utrzymanie ostrości tam, gdzie chcesz, jest użycie przycisku zatrzymania AF, który pojawia się w niektórych obiektywach. Jest to szczególnie przydatne w trybie ciągłego AF, gdy widać, że coś pojawi się między aparatem a obiektem, przez co obiekt na chwilę zniknie z pola widzenia. Naciśnięcie przycisku zatrzymania AF wyłącza na chwilę system ustawiania ostrości, dzięki czemu obiektyw nie ustawia ostrości na niewłaściwym obiekcie. Następnie, gdy ponownie uzyskasz wyraźny widok obiektu, możesz zwolnić przycisk, aby obiektyw i aparat zachowały ostrość.

Wszystkie obrazy:Angela Nicholson