W większości sytuacji światłomierz w aparacie może prawidłowo odczytać jasność sceny i zasugerować optymalne ustawienia ekspozycji, aby uchwycić świetne zdjęcie z ładnym zakresem tonalnym. Ale choć inteligentna jest obecnie technologia aparatów, wciąż zdarzają się sytuacje, w których jest zdezorientowana.
Kluczem jest rozpoznanie takich sytuacji z wyprzedzeniem i przejęcie kontroli nad ustawieniami ekspozycji aparatu, aby uzyskać doskonałe zdjęcie.
Jakie są tryby pomiaru w moim aparacie?
Wszystkie aparaty są różne, ale istnieją trzy tryby pomiaru, które są dość standardowe i obejmują około 99% warunków. Oto, czym są i co robią…
Pomiar centralnie ważony
Jest to tryb pomiaru, którego będziesz chciał używać w scenach o naprawdę wysokim kontraście. Pomiar centralnie ważony blokuje ekspozycję na określony obszar kadru, aby zapewnić prawidłową ekspozycję najważniejszego obszaru.
Oczywiście nie jest to głupie, bo nic nie jest. Może być więc konieczne nieznaczne dostosowanie ekspozycji za pomocą kompensacji ekspozycji.
Pomiar oceniający
Ten ma wiele nazw, od pomiaru matrycowego, przez wielosegmentowy, po średni. To jest twój wszechstronny. Dzięki zestawowi pomiaru wielosegmentowego aparat przygląda się całemu światłu wpadającemu do kadru, dokonuje uśrednionego odczytu z tego wszystkiego i sugeruje ekspozycję, która zapewni najlepszą równowagę.
Problem polega jednak na tym, że często można uzyskać niechciane sylwetki lub biel może okazać się szara. Wybranie pewnej kompensacji ekspozycji jest najlepszym rozwiązaniem tego problemu.
Zasadniczo, aby uniknąć niechcianych sylwetek, które możesz uzyskać przy silnym oświetleniu z tyłu, ustaw pewną dodatnią kompensację ekspozycji – najprawdopodobniej około +/- 2EV.
I odwrotnie, jeśli fotografowany obiekt znajduje się na ciemnym tle, możesz zapobiec szarzeniu bieli, stosując kompensację ujemnej ekspozycji. Wypróbuj +/-1 EV i dostosuj stamtąd.
Pomiar punktowy
Ostatni, ale z pewnością nie mniej ważny, jest niezwykle ważny tryb pomiaru punktowego. Mamy tutaj naprawdę dokładny samouczek dotyczący pomiaru punktowego, ale musisz wiedzieć, że pomiar punktowy polega na pomiarze ekspozycji z pojedynczego punktu sceny.
Ten tryb pomiaru jest przydatny w scenach, w których większość kadru jest zdominowana przez coś bardzo jasnego lub bardzo ciemnego, a fotografowany obiekt kontrastuje z tym. Następnie możesz umieścić „punkt” nad obiektem i upewnić się, że jest odpowiednio naświetlony.
To powiedziawszy, często najlepszą praktyką jest pobranie kilku „punktowych” odczytów z całego kadru i obliczenie średniej dla najlepszej ekspozycji.
- Jak korzystać z pomiaru punktowego, aby uzyskać dokładniejsze naświetlenie
7 razy światłomierz Twojego aparatu zawiedzie
Oto siedem najczęstszych sytuacji, w których aparat może błędnie odczytać jasność sceny i musisz przejąć kontrolę nad ustawieniami ekspozycji.
01 Podświetlenie
Jeśli obiekt jest oświetlony od tyłu, na przykład kwiat na parapecie, tło będzie bardzo jasne, podczas gdy sam obiekt będzie wyglądał na dość ciemny.
Jeśli fotografujesz z ustawieniami ekspozycji zalecanymi przez aparat, gdy światłomierz jest ustawiony na standardowy tryb ogólnego przeznaczenia (często nazywany wielosegmentowym, matrycowym lub wielostrefowym), ekstremalny kontrast i jasność wokół fotografowanego obiektu prawdopodobnie sprawią, że obiekt będzie wyglądał jeszcze ciemniejszy niż w rzeczywistości.
Nawet jeśli wszystko zostanie zrobione tak, aby obraz pasował do sceny, istnieje prawdopodobieństwo, że nie jest to sposób, w jaki chcesz, aby wyglądał. W wielu przypadkach będziesz musiał zwiększyć ekspozycję, aby rozjaśnić obiekt. Może to oznaczać, że tło się wypaliło, ale ważniejsze jest właściwe uchwycenie obiektu niż tła.
Zwykle zaleca się korzystanie z funkcji pomiaru punktowego aparatu podczas fotografowania obiektów oświetlonych od tyłu, ponieważ umożliwi to wykonanie pomiaru światła z bardzo małej części obiektu. Miernik punktowy zaproponuje ustawienia ekspozycji, które spowodują, że mierzony obszar będzie miał średni ton, co często jest dokładnie takim wynikiem, jakiego oczekujesz.
Jeśli nie, będziesz musiał nieco zwiększyć ekspozycję, aby rozjaśnić obiekt, lub zmniejszyć ją, aby go przyciemnić.
- 7 rodzajów światła, które stanowią wyzwanie dla fotografów (i jak sobie z nimi radzić)
02 Warunki wysokiego kontrastu
Niektóre światłomierze w aparatach nie zapewniają prawidłowej ekspozycji w warunkach bardzo wysokiego kontrastu, ponieważ ważą ekspozycję w kierunku obiektu pod aktywnym punktem AF.
Jeśli ten obszar jest w głębokim cieniu, aparat zareaguje w podobny sposób, jak w przypadku bardzo jasnej sceny i prześwietli resztę sceny, aby strefa ostrości była w tonie pośrednim. A jeśli te obszary są jasne, aparat niedoświetli obraz.
Sztuczka polega na tym, aby być czujnym na to, gdzie znajduje się aktywny punkt AF i, jeśli to możliwe, upewnić się, że znajduje się on nad obszarem tonów średnich. Jeśli nie jest to możliwe, użyj funkcji automatycznej blokady ekspozycji w aparacie, aby zablokować ustawienia ekspozycji do tych wymaganych przez obszar półtonów, a następnie ponownie skomponuj zdjęcie, aby zrobić zdjęcie.
Większość aparatów dla entuzjastów ma specjalny przycisk automatycznej blokady ekspozycji, który po naciśnięciu blokuje ustawienia ekspozycji na kilka sekund lub do momentu naciśnięcia spustu migawki.
- Czym jest dobra ekspozycja w fotografii?
03 Ciemne obiekty
Bardzo ciemne sceny są tak samo problematyczne dla miernika aparatu, jak jasne, ale błąd jest w przeciwnym kierunku, więc obraz jest znacznie jaśniejszy niż scena. Możesz się o tym przekonać, fotografując najpierw czarny, a potem biały obiekt.
W każdym przypadku należy dążyć do wypełnienia kadru obiektem i pozwolić, aby aparat sam ustawiał ekspozycję. Prawdopodobnie okaże się, że oba obrazy mają taką samą jasność, a każdy obiekt jest renderowany odpowiednio w kolorze szarym, a nie czarnym lub białym.
Rozwiązaniem w przypadku bardzo ciemnej sceny jest zmniejszenie ekspozycji za pomocą pokrętła kompensacji ekspozycji lub przełączenie na ręczny tryb ekspozycji.
Typowymi przykładami są koncerty muzyczne i produkcje sceniczne, gdzie duża część sceny jest prawdopodobnie bardzo ciemna.
- 4 tematy, dla których tryb ręczny jest koniecznością
04 Jasne sceny
Jeśli fotografowana scena jest bardzo jasna, światłomierz aparatu zasugeruje ustawienia, które ją niedoświetlą, przez co będzie znacznie ciemniejsza niż powinna.
Wynika to z faktu, że miernik generalnie oczekuje, że sceny będą miały średnią jasność odpowiadającą półtonom. W związku z tym zaleca ustawienia czułości, przysłony i czasu otwarcia migawki, które sprawiają, że większość sceny jest w tonach średnich, ale jest ciemniejsza niż w rzeczywistości.
Problem ten można rozwiązać, używając funkcji kompensacji ekspozycji w aparacie w celu zwiększenia ekspozycji, rozjaśnienia obrazu lub ręcznie ustawiając ekspozycję. Jeśli ustawiasz ekspozycję ręcznie, musisz ustawić wartości, które według aparatu będą prowadzić do prześwietlenia.
Stopień prześwietlenia lub kompensacji ekspozycji, który należy ustawić, zależy od tego, jak jasna jest scena. Obserwuj widok histogramu w aparacie i staraj się zachować wszystkie ważne światła, ale zwiększaj ekspozycję, aż przebieg wykresu dotrze do skrajnej prawej strony, aby wskazać, że na obrazie znajdują się białe piksele.
Jest to typowy problem przy scenach ze śniegiem, na plażach z jasnym piaskiem i podczas fotografowania wody, która bardzo odbija światło i zwykle trzeba zwiększyć ekspozycję o jedną stopę, może o dwie.
05 Ręczna lampa błyskowa lub lampy studyjne
Twój aparat nie jest w stanie dokonać pomiaru dla ręcznych lamp błyskowych lub lamp studyjnych, które emitują światło z dowolną ustawioną mocą. Aparat zasugeruje ustawienia, które zapewnią prawidłową ekspozycję sceny bez świateł, więc jeśli użyjesz ich i wyzwolisz lampę błyskową, obraz będzie zbyt jasny.
Najlepszym sposobem ustawienia prawidłowej ekspozycji podczas korzystania z ręcznych lamp błyskowych jest użycie pomiaru błysku. Mierzy padające światło i może być podłączony do lampy błyskowej za pomocą przewodu w celu wyzwolenia błysku lub może działać bezprzewodowo, reagując na nagły impuls światła i mierząc jego jasność.
Mierniki błysku (i mierniki światła otoczenia) są przydatne, ponieważ mierzą światło padające, a nie odbite. Oznacza to, że są trzymane przed obiektem, skierowane w stronę aparatu w celu dokonania odczytu i nie mają na nie wpływu jasność samego obiektu.
Jeśli nie masz miernika błysku, możesz użyć liczby przewodniej lamp błyskowych (rodzaj mocy znamionowej) i ich odległości od obiektu, aby obliczyć, jaka powinna być ekspozycja, korzystając ze wzoru:
Przysłona =liczba przewodnia / odległość.
Na przykład w przypadku lampy błyskowej, która ma liczbę przewodnią 35 m przy czułości ISO 100 i jest ustawiona w odległości 3 m od fotografowanego obiektu, przysłona powinna być ustawiona na wartość 35/3=11,66, co można przybliżyć przy f/11.
Oczywiście, jeśli fotografujesz aparatem cyfrowym, możesz po prostu wykonać kilka zdjęć próbnych i wprowadzać poprawki, aż uzyskasz właściwe ustawienia.
Szybkość migawki musi być ustawiona poniżej szybkości synchronizacji lampy błyskowej aparatu, często 1/125 s lub 1/200 s. Jeśli obiekt ma być oświetlony głównie lampą błyskową, czas otwarcia migawki nie ma większego znaczenia, pod warunkiem, że nie jest ustawiony na tak długo, aby światło otoczenia zaczęło mieć wpływ.
- 5 sposobów na dodanie większej ilości światła do zdjęć bez użycia lampy błyskowej
06 Muzyka na żywo
Jeśli kiedykolwiek kręciłeś koncert muzyczny z migającymi światłami scenicznymi, zauważyłeś, że światłomierz aparatu stale zmienia sugerowane ustawienia ekspozycji. Najlepszym podejściem w tej sytuacji jest ustawienie aparatu w trybie ręcznej ekspozycji i użycie pomiaru punktowego do wykonania pomiaru, gdy główny obiekt jest oświetlony przez światła.
Ustaw sugerowane ustawienia i zrób zdjęcie próbne, gdy światła ponownie padną na obiekt. Jeśli obraz wygląda na prawidłowo naświetlony, możesz zaczynać. Jeśli nie, dostosuj ekspozycję i spróbuj ponownie.
Po znalezieniu ustawień, których potrzebujesz, zachowaj je bez zmian i zignoruj miernik aparatu, który będzie skakał w dowolnym miejscu, gdy światła migają i poruszają się.
Musisz tylko poczekać na swój czas, skupiając się na obiekcie, czekając, aż światła znajdą się we właściwym miejscu i obiekt zrobi coś interesującego.
- 9 świetnych wskazówek dotyczących fotografowania muzyki podczas nagrywania pierwszego koncertu
07 Malowanie światłem
Malowanie światłem polega na ustawieniu długiego czasu naświetlania, a następnie użyciu zewnętrznego źródła światła, takiego jak latarka, do oświetlania obiektu poprzez przepuszczanie nad nim wiązki światła.
Podobnie jak w przypadku używania studyjnej lub ręcznej lampy błyskowej, aparat nie może wiedzieć, ile światła zamierzasz zamalować na obiekcie, więc nie może zalecić przydatnych ustawień ekspozycji.
Najłatwiejszym sposobem oceny ekspozycji podczas malowania światłem jest wykonanie kilku zdjęć próbnych. Użyj czasu naświetlania, który zapewnia wystarczająco długi czas, aby skierować światło na obiekt i znaleźć równowagę między przysłoną a czułością, która zapewni wymaganą głębię ostrości i obniży poziom szumów.
Podobnie jak w przypadku lampy błyskowej, przybliżenie latarki do obiektu zwiększy intensywność oświetlenia, a oddalenie ją zmniejszy.
- Jak skonfigurować aparat do malowania scen ze światłem
Jak uzyskać lepszą ekspozycję z aparatu
Użyj swojego histogramu
Najlepszym sposobem na uzyskanie dokładnej ekspozycji jest wyświetlenie jej na histogramie aparatu, który jest dosłownie wykresem przedstawiającym ekspozycję od cieni do świateł.
Jest tu wiele niuansów, ale generalnie, jeśli szczyty histogramu są skupione w lewo – w obszarze cienia – obraz jest niedoświetlony. Jeśli są po prawej stronie, obraz jest prześwietlony.
Niedoświetlaj, aby poprawić kolory
Sometimes even though your camera’s light meter shows an even exposure, your colours might come out pale – especially the sky. If you dial in some negative exposure compensation and underexpose just a bit, this will saturate those colours.
And you can always brighten those areas that need it on your computer. Remember, it’s easier to boost brightness in darker areas at the editing stage than it is to recover blown highlights.
Overexpose in bright scenes
If you’re in a snowy landscape or a beach scene where lots of light is reflecting back off the ground, try adding a little bit of positive exposure compensation. Overexposing scenes like this can cut down on some of the light and make colours look more natural and less washed out.
Overexposing can also be useful in the studio. Some photographers will overexpose their subject’s skin to produce smoother skin tones.
Highlight Warning
If you’ve ever looked at the shots you’ve just taken on your camera’s LCD screen and notice the sky blinking, this is what’s called your Highlight Warning. This feature in playback mode is designed to let you know when you’ve blown your highlights so that you can set up again and re-shoot.
It can be a life-saver sometimes, so it’s worth turning this feature on.
- How to use exposure bracketing on your camera
How to use a hand-held light meter for accurate exposures
Using a light-meter is the most accurate way of assessing the correct exposure on any subject matter.
All light meters are different, but the general principles are the same.
With a handheld light meter you can select the type of lighting you’re in. Then you’ll want to press the ISO button and dial in the sensitivity you’re shooting at.
Get as close to your subject as you can and then point the little white dome on the light meter at your camera. Press the button to take a reading and the light meter will come back with a list of suggested exposure settings ranging from small and wide apertures and fast and slow shutter speeds. All of these will produce the same optimum exposure. What differs between them will be the depth of field.
But you can also take more control. Let’s say you’re on a location shoot doing some lifestyle portraits and you know that a wide aperture is important to the look you’re going for. You can set your desired aperture and the ISO on your light meter and it will tell you the best shutter speed to use.
Likewise, if you’re shooting motorsport and you know the shutter speed you need to use to freeze the action, enter your desired shutter speed and ISO and it will tell you which aperture to use for a proper exposure.
You can also meter in two different ways:incident and reflected metering.
Reflected metering is just as it sounds:using this mode your light meter measures the light reflected off your subject and back into the meter. Incident metering measures the light falling directly on your subject.
In most instances you’ll want to use the incident metering mode. This also helps eliminate the metering problems you encounter with light or dark backgrounds, or glare.
Reflected metering is like spot metering and is best used on distant subjects, or for subjects you can’t get close to for whatever reason. It’s also very useful for subjects that have highly reflective surfaces or are producing light themselves, such as a bonfire or neon lights in a cityscape.
- How to use Bulb mode on your camera for stunning long exposures