1. Współczynnik powiększenia:
* co to jest: To najważniejszy czynnik. Jest wyrażany jako stosunek (np. 1:1, 1:2, 1:4). Mówi ci, jak duży obraz jest wyświetlany na czujniku aparatu w porównaniu z faktycznym rozmiarem obiektu.
* 1:1 (wielkości wielkości lub prawdziwe makro): Obraz na czujniku ma ten sam rozmiar co obiekt w prawdziwym życiu. Jeśli fotografujesz mrówkę 1 cm, wyświetli to 1 cm na czujniku. Jest to ogólnie uważane za „prawdziwe makro” i jest idealne do przechwytywania ekstremalnych szczegółów.
* 1:2 (półtra wielkości), 1:4 (ćwiartka wielkości): Obraz na czujniku jest mniejszy niż obiekt. Soczewki te są często sprzedawane jako „makro”, ale są dokładniej opisane jako soczewki „zbliżenia”. Nadal są przydatne do przechwytywania mniejszych pacjentów z dobrymi szczegółami, ale nie osiągną takiego samego ekstremalnego powiększenia jak obiektyw 1:1.
* Zalecenie: W przypadku poważnej fotografii makro, cel dla współczynnika powiększenia 1:1. Jeśli interesuje Cię przede wszystkim portrety zbliżenia lub fotografią ogólną z okazjonalnymi zbliżeniami, soczewki o niższym współczynniku powiększenia może wystarczyć.
2. Ogniskowa:
* Krótsza ogniskowa (np. 30 mm - 60 mm):
* Plus: Zasadniczo mniejsze, lżejsze i tańsze. Często mają szybsze maksymalne otwory (np. F/2.8 lub szersze). Łatwiejsze w użyciu w ciasnych przestrzeniach.
* wady: Wymaga bardzo blisko twojego tematu, co może być trudne (przerażające owady, rzucanie cieni). Płytsza głębokość pola z bliskimi odległościami, utrudniając skupienie całego przedmiotu.
* Średnia ogniskowa (np. 90 mm - 105 mm):
* Plus: Dobra równowaga odległości pracy i jakości obrazu. Łatwiejsze do osiągnięcia dobrej głębokości pola. Bardziej wszechstronny dla fotografii ogólnej. Popularny wybór dla wielu fotografów makro.
* wady: Nadal może wymagać stosunkowo zbliżonego tematu.
* dłuższa ogniskowa (np. 150 mm - 200 mm):
* Plus: Dłuższy odległość robocza, która jest niezbędna do fotografowania puchowych owadów i delikatnych przedmiotów. Większe rozdzielenie tła ze względu na dłuższą ogniskową. Może być skutecznie używany do portretów.
* wady: Większy, cięższy i droższy. Może być trudniejszy w obsłudze bez statywu. Wymaga więcej miejsca do działania. Może wymagać szybszych czasów otwarcia migawki, aby uniknąć wstrząsu aparatu.
* Zalecenie:
* owady/dzikie zwierzęta: 100 mm lub dłużej jest wysoce zalecany.
* Kwiaty/Still Life: 50 mm - 100 mm jest często dobrym punktem wyjścia.
* ogólne użycie z okazjonalnym makro: 50 mm - 60 mm może być dobrym kompromisem.
3. Autofocus vs. Ręczny Focus:
* autofocus (AF):
* Plus: Wygodny do ogólnego użytku i może być pomocny w szybkim przechwytywaniu przedmiotów.
* wady: Często stara się dokładnie blokować ostrość przy wysokim powiększeniu ze względu na wyjątkowo płytką głębokość pola. Może „polować” na skupienie.
* Manual Focus (MF):
* Plus: Oferuje precyzyjną kontrolę nad punktem skupienia, który jest niezbędny do fotografii makro. Umożliwia obrazy „skupienia stosu” dla zwiększonej głębokości pola.
* wady: Wymaga praktyki i cierpliwości. Może być trudne do użycia z poruszającymi się tematami.
* Zalecenie: Podczas gdy wiele soczewek makro ma AF, opanowanie ręczne skupienie jest kluczowe dla osiągnięcia najlepszych wyników w fotografii makro. Poszukaj soczewek z płynnymi i precyzyjnymi manualnymi pierścieniami ostrości. Rozważ obiektyw z skupieniem, jeśli aparat go obsługuje.
4. Stabilizacja obrazu (IS/VR/OS):
* co to jest: Pomaga zmniejszyć koktajl aparatu, umożliwiając strzelanie z wolniejszym czasem otwarcia migawki.
* Plus: Pomocne do strzelania ręcznego, szczególnie w słabym świetle.
* wady: Może zwiększyć koszt i wielkość obiektywu. Może nie być tak skuteczne przy bardzo wysokim powiększeniu.
* Zalecenie: Stabilizacja obrazu jest * ładna do have *, ale nie ściśle * niezbędna * do fotografii makro. Statyw jest nadal najlepszym sposobem na zapewnienie ostrych obrazów. Jeśli planujesz często strzelać ręcznie, szczególnie w słabym świetle, to jest wartość IS/VR/OS.
5. Maksymalna przysłona:
* co to jest: Najszerszy otwór, na który soczewka może otworzyć (np. F/2.8, f/3.5, f/4).
* Plus: Szersze apertury umożliwiają wejście do obiektywu więcej światła, umożliwiając szybsze czasy otwarcia migawki i płytszą głębokość pola. Może być przydatne do izolowania przedmiotów i tworzenia niewyraźnego tła (Bokeh).
* wady: Szersze soczewki z przysłony są zazwyczaj droższe. Głębokość pola jest już wyjątkowo płytka w fotografii makro, więc szerszy otwór może nie zawsze może być pożądany.
* Zalecenie: Maksymalny otwór f/2.8 lub f/3.5 jest na ogół wystarczający do fotografii makro. Głównym problemem jest często * wystarczająca * głębokość pola, co zwykle oznacza strzelanie przy mniejszych otworach (np. F/8, f/11, a nawet mniejsze).
6. Jakość obrazu:
* ostrość: Poszukaj soczewki, która jest ostra na ramie, nawet na krawędziach.
* aberracja chromatyczna (CA): Minimalizuj CA (fręgarstwo kolorowe), wybierając soczewkę o dobrej konstrukcji optycznej.
* Odkształcenie: Dobry obiektyw makro powinien mieć minimalne zniekształcenie.
* Vignetting: Pewne winietowanie (przyciemnienie narożników) jest dopuszczalne, ale nadmierne winietowanie może być niepożądane.
* Zalecenie: Przeczytaj recenzje i spójrz na przykładowe obrazy z obiektywu, aby ocenić jego jakość obrazu. Sprawdź ostrość, CA, zniekształcenie i winiet.
7. Jakość wykonania:
* trwałość: Dobrze zbudowany obiektyw będzie bardziej odporny na zużycie.
* Uszczelnienie pogodowe: Zapewnia ochronę przed kurzem i wilgocią.
* Zalecenie: Zastanów się nad środowiskiem, w którym będziesz strzelać. Jeśli będziesz strzelać na świeżym powietrzu w trudnych warunkach, uszczelnienie pogodowe jest cenną cechą. Przeczytaj recenzje, aby dowiedzieć się o jakości wykonania obiektywu.
8. Budżet:
* Soczewki makro mogą wynosić od kilkuset dolarów do kilku tysięcy dolarów. Ustaw budżet, zanim zaczniesz robić zakupy.
* Rozważmy używane soczewki jako sposób na oszczędzanie pieniędzy.
* Pamiętaj, że oświetlenie i inne akcesoria (np. Statyw, kolejka ustawiająca się) są również ważne dla fotografii makro i należy je uwzględnić w ogólnym budżecie.
9. Kompatybilność aparatu:
* Upewnij się, że obiektyw jest kompatybilny z mocowaniem obiektywu aparatu (np. Canon EF, Nikon F, Sony E, Micro cztery trzecie).
* Rozważ współczynnik uprawy aparatu. Obiektyw na kamiecie czujnika upraw będzie miała węższe pole widzenia niż ten sam obiektyw na kamierze pełnej ramki. Może to skutecznie zwiększyć powiększenie.
10. Kołnierz statywu:
* Jeśli wybierzesz dłuższy obiektyw ogniskowy (150 mm+), rozważ jeden z statywem. Zapewnia lepszą równowagę i stabilność po zamontowaniu na statywie.
Podsumowanie listy kontrolnej:
* Powiększenie: 1:1 (prawdziwe makro)
* ogniskowa:
* Owady/dzikie przyrodę:100 mm lub dłużej
* Kwiaty/coraz martwa życie:50 mm - 100 mm
* Focus: Ręczne opanowanie jest niezbędne; AF to bonus.
* Stabilizacja obrazu: Ładne, ale statyw jest preferowany.
* apertura: f/2.8 - f/3.5 jest na ogół wystarczający.
* Jakość obrazu: Ostrość, minimalna CA i zniekształcenie.
* Jakość wykonania: Trwałe i potencjalnie uszczelnione pogodą.
* Budżet: Ustaw realistyczny budżet.
* Kompatybilność: Sprawdź mocowanie aparatu.
* Kołnierz statywu (dla dłuższych soczewek): Rozważ to za stabilność.
Zanim kupisz:
* wynajmować obiektyw: Jeśli to możliwe, wynająć obiektyw makro przed jego zakupem, aby sprawdzić, czy spełnia twoje potrzeby.
* Przeczytaj recenzje: Przeczytaj recenzje innych fotografów makro, aby uzyskać opinie na temat występu obiektywu.
* Porównaj soczewki: Porównaj różne soczewki makro, aby zobaczyć, który z nich oferuje najlepsze funkcje Twojego budżetu.
Uważając te czynniki, możesz wybrać idealny obiektyw makro do przechwytywania oszałamiających obrazów zbliżenia. Powodzenia!