1. Zanieczyszczenie światłem (najbardziej wszechobecny zabójca)
* Problem: Sztuczne światło z miast, miasteczek, a nawet wiejskich domów rozprasza się w atmosferze, tworząc jasnopomarańczowy lub żółty blask, który zmywa słabe gwiazdy, mgławice i Drogę Mleczną. To największa przeszkoda dla fotografii ciemnego nieba dla większości ludzi.
* jak tego uniknąć:
* Lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja! To najważniejszy krok. Użyj mapy zanieczyszczenia światła, aby znaleźć najciemniejsze niebo, w którym można rozsądnie uzyskać dostęp.
* [https://www.lightpollutionmap.info/](https://www.lightpollutionmap.info/) jest świetnym zasobem.
* Jeźdź dalej: Przygotuj się na godzinę (lub kilku) od obszarów miejskich. Każda mili robi różnicę.
* Spójrz na głowę (jeśli to możliwe): Nawet na obszarach umiarkowanie światło, niebo bezpośrednio nad głową będzie często ciemniejsze niż horyzont. Postaraj się kadrować swoje ujęcia mniejszym horyzontem.
* Użyj filtrów zanieczyszczenia światłem (z zastrzeżeniami): Te filtry są zaprojektowane w celu blokowania określonych długości fali światła emitowanych przez wspólne światła uliczne (para sodu i para rtęci).
* Plus: Może znacznie poprawić kontrast i zmniejszyć pomarańczowy/żółty blask.
* wady: Może również przyciemnić ogólny obraz obrazu i zmiany. Są najbardziej skuteczne w przypadku mgławicy emisji (które emitują określone długości fal). Niektóre filtry mogą również zmniejszyć jasność gwiazd
* Typy: Filtry CLS (Supresja Światła Miasta), filtry UHC (ultra wysoki kontrast) i filtry wąskie opaski (zaprojektowane dla określonych mgławic, takich jak H-Alfa).
* Strzelaj podczas nowiu: Księżyc jest głównym źródłem naturalnego zanieczyszczenia światłem. Fazy nowiu oferują najciemniejsze niebo.
* Czas: Unikaj strzelania w pobliżu świtu lub zmierzchu, gdy niebo jest nadal stosunkowo jasne.
* Processing: Możesz zmniejszyć zanieczyszczenie światła w przetwarzaniu post-przetwarzaniu (przy użyciu narzędzi takich jak usuwanie gradientu w Photoshopie, Lightroom lub Dedykowane oprogramowanie astrofotograficzne, takie jak PixInsight), ale zawsze lepiej jest zacząć od czystszego obrazu. Powinno to jednak być ostateczność, ponieważ nadmierna edycja może prowadzić do nienaturalnych wyników.
* Użyj lamp zanieczyszczenia drzwi/stodoły :Kierowanie aparatem od bezpośrednich źródeł zanieczyszczenia światłem może pomóc.
* bądź lekkim adwokatem: Wspieraj wysiłki na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia światła w Twojej społeczności (np. Opowiadając się za oświetleniem osłoniętym).
2. Shake aparatu (rozmyty koszmar)
* Problem: Ponieważ używasz długich czasów ekspozycji (sekundy do minut), nawet najmniejszy ruch aparatu spowoduje rozmycie gwiazd i miękki obraz.
* jak tego uniknąć:
* solidny statyw: Zainwestuj w solidny statyw, który poradzi sobie z ciężarem aparatu i obiektywu, szczególnie w wietrznych warunkach.
* Wydanie migawki zdalnej (lub samozadowolenia): Ręczne naciśnięcie przycisku migawki wprowadza wibracje. Użyj zdalnego zwolnienia migawki (przewodowej lub bezprzewodowej) lub samowystarczalności aparatu (2-sekundowe opóźnienie jest zwykle wystarczające), aby uruchomić ekspozycję bez dotykania aparatu.
* lustrzane blokowanie (tylko DSLRS): Wewnętrzne lustro odwracające się w lustrzance może powodować wibracje. Włącz blokadę lustra w ustawieniach aparatu (musisz dwukrotnie nacisnąć wersję migawki-raz zablokować lustro i ponownie, aby zrobić zdjęcie).
* Stabilizacja: Wyłącz stabilizację obrazu (IS) lub redukcję wibracji (VR) na soczewce * podczas korzystania z statywu. * Systemy te są zaprojektowane tak, aby kompensować ruch ręczny i mogą * wprowadzić * zamazanie, gdy kamera jest stabilna na statywie.
* Wagi statyw: Zawieś ciężar (torba z aparatem, butelkę z wodą itp.) Z środkowej kolumny statywu, aby dodać stabilności.
* Rozważ wiatr: Jeśli jest bardzo wietrznie, spróbuj osłonić statyw z ciałem lub wiatrem. Możesz także obniżyć statyw, aby był bardziej stabilny.
3. Nieprawidłowe skupienie (zespół miękkiej gwiazdy)
* Problem: Osiągnięcie ostrego skupienia się na odległych gwiazdach jest trudne, szczególnie w ciemności. Nieco poza ostrością obrazu spowoduje gwiazdy, które wyglądają jak rozmyte plamy zamiast pionowych świateł.
* jak tego uniknąć:
* Widok na żywo i zoom: Użyj trybu widoku na żywo i powiększ jak najdalej na jasnej gwiazdzie. Ręcznie dostosuj pierścień ostrości, aż gwiazda będzie tak małe i ostre, jak to możliwe.
* Focus Pasowanie (jeśli jest dostępne): Niektóre kamery mają funkcję „skupienia się”, która podkreśla obszary, dzięki czemu łatwiej jest dostroić.
* Bahtinov Mask: Jest to wyspecjalizowana maska, która przyczepia się do przodu obiektywu. Tworzy skoki dyfrakcyjne wokół jasnych gwiazd, które zmieniają ich kształt podczas regulacji ostrości. Kiedy kolce są idealnie symetryczne, osiągnąłeś optymalne skupienie. Są one niedrogie i szeroko dostępne.
* odległość hiperfokalna (mniej dokładna): Możesz obliczyć hiperfokalną odległość dla soczewki i przysłony (są do tego aplikacje). Jednak ta metoda jest ogólnie mniej dokładna niż użycie widoku na żywo i powiększanie się do skupienia się na gwiazdach.
* Strzały testowe: Zrób strzał testowy i powiększ go na ekranie LCD aparatu, aby sprawdzić skupienie. Dostosuj w razie potrzeby.
4. Niewystarczająca ekspozycja (ciemny i hałaśliwy obraz)
* Problem: Nie zezwalanie na wystarczającą ilość światła, aby dotrzeć do czujnika, spowoduje ciemny, niedoświetlony obraz z dużą ilością szumu (ziarna).
* jak tego uniknąć:
* szeroki apertura: Użyj najszerszego otworu, który pozwala na obiektyw (np. F/2.8, f/1.8, f/1.4). To wpuszcza najwięcej światła.
* Czasy ekspozycji: Eksperymentuj z czasami ekspozycji od kilku sekund do kilku minut, w zależności od ciemności nieba i ogniskowej soczewki.
* High ISO (z ostrożnością): Zwiększ ustawienie ISO, aby czujnik był bardziej wrażliwy na światło. Jednak wyższe ISO wprowadzają więcej hałasu. Znajdź równowagę między jasnością a hałasem. Nowoczesne kamery mogą obsługiwać wyższe ISO lepiej niż starsze modele. Nie bój się eksperymentować, ale staraj się pozostać poniżej punktu, w którym hałas staje się niedopuszczalny.
* „eksponuj na prawo” (ETTR): Ta technika polega na ustawianiu ekspozycji, aby histogram został przesunięty w kierunku prawej (jaśniejszej) strony, bez przycinania (utrata szczegółów na wyświetleniach). Może to pomóc zmaksymalizować stosunek sygnału do szumu. Uważaj jednak, aby nie prześwietlić!
* Strzały testowe i histogram: Weź zdjęcia testowe i sprawdź histogram. Dostosuj swoje ustawienia (otwór, ISO, czas otwarcia migawki), aby uzyskać dobrze narażony obraz bez przycinania podświetleń lub cieni.
5. Star Trails (ruchome cele)
* Problem: Gdy Ziemia się obraca, gwiazdy wydają się poruszać po niebie. Jeśli Twoja ekspozycja jest zbyt długa (w stosunku do twojej ogniskowej), gwiazdy staną się wydłużone smugi zamiast ostrych punktów. Podczas gdy Star Trails mogą być pięknym efektem samodzielnie, zwykle są niepożądane, gdy próbują uchwycić Pinpoint Stars.
* Jak tego uniknąć (lub objąć):
* „Reguła 500” (lub jej udoskonalenia): Jest to wytyczna w celu ustalenia maksymalnego czasu ekspozycji, którą możesz użyć, zanim gwiazdy zaczną szłykać. Podstawowa zasada to:
„Maksymalny czas ekspozycji (w sekundach) ≈ 500 / ogniskowa (w mm)`
* Przykład: Jeśli używasz obiektywu 24 mm, maksymalny czas ekspozycji wynosiłby około 500 /24 =20,8 sekundy.
* Współczynnik upraw: Jeśli używasz aparatu czujnika upraw, musisz uwzględnić współczynnik upraw. Na przykład, jeśli aparat ma współczynnik uprawy 1,5x, formuła staje się:
„Maksymalny czas ekspozycji (w sekundach) ≈ 500 / (ogniskowa * współczynnik uprawy)`
* Dla soczewki 24 mm z czujnikiem upraw 1,5:500 / (24* 1,5) =13,9 sekundy
* dokładniejsze reguły: Zasada 500 jest przybliżonym szacunkiem. W przypadku kamer o wyższej rozdzielczości lub gdy chcesz bardzo ostre gwiazdy, użyj bardziej konserwatywnej formuły, takiej jak „zasada NFP”:
`Maksymalny czas ekspozycji (w sekundach) ≈ (35 * pikseli) / ogniskowa (w mm)`
* Piksel:odległość między centrami sąsiadujących pikseli na czujniku aparatu (zwykle dostępna w specyfikacjach aparatu). Wyższy skok pikseli pozwoli na nieco dłuższe ekspozycje.
* Krótsze ekspozycje: Użyj krótszych czasów ekspozycji, aby uniknąć szlaków gwiazd.
* Star Tracker: Star Tracker to zmotoryzowane mocowanie przeciwdziałające obrotowi Ziemi, co pozwala wykorzystać znacznie dłuższe czasy ekspozycji bez szlaków gwiazd. Są droższe, ale niezbędne do głębokiego astrofotografii.
* objęcie szlaków gwiazd (celowo): Jeśli * chcesz * gwiazdy, użyj bardzo długich ekspozycji (od kilku minut do godzin). Eksperymentuj z różnymi ogniskowymi i kompozycjami, aby stworzyć interesujące wzorce.
6. Kondensacja/rosa (mglista zagrożenie)
* Problem: W miarę spadku temperatury kondensacja może tworzyć się na ciele obiektywu lub kamery, zamgając obraz i potencjalnie uszkadzając sprzęt.
* jak tego uniknąć:
* Cieprzejszy obiektyw: Cieplej soczewki to mały, podgrzewany pasek, który owija się wokół obiektywu i utrzymuje go nieco cieplej niż temperatura otoczenia, zapobiegając kondensacji. Są zasilane przez USB i są bardzo skuteczne.
* RODE THEALD: Tarcza rosa to rurka, która rozciąga się poza przód obiektywu, blokując promieniujący ciepło z ziemi i zapobiegając tworzeniu się rosa.
* Pakiety żelu krzemionkowego: Umieść pakiety żelu krzemionkowego w torbie z aparatem lub w pobliżu sprzętu, aby wchłonąć wilgoć.
* Stopniowo przynieś sprzęt do środka: Kiedy skończysz strzelać, nie od razu nie wprowadzaj zimnego aparatu do ciepłego, wilgotnego środowiska. Pozwól, aby rozgrzewa się stopniowo w chłodniejszym miejscu (jak garaż lub ganek), aby zapobiec tworzeniu się kondensacji.
* Zetrzyj regularnie: Jeśli powstaje kondensacja, delikatnie zetrzyj je obiektywem czystym, mikrofibry.
Wskazówka bonusowa:
* Ćwicz, ćwicz, ćwicz! Im więcej strzelasz, tym lepiej się zidentyfikujesz i przezwycięża te wyzwania. Nie bój się eksperymentować i uczyć się na swoich błędach.
Rozumiejąc tych „sześciu zabójców” i wdrażając strategie, aby ich uniknąć, będziesz na dobrej drodze do rejestrowania oszałamiających zdjęć nocnego nieba! Powodzenia i czyste niebo!