1. Ogniskowa:
* 35 mm:
* Plus: Szersze pole widzenia, dobre dla portretów środowiskowych (pokazujących temat w ich otoczeniu), opowiadanie historii.
* wady: Może zniekształcać funkcje twarzy, jeśli się zbliżysz, nie jest idealny do ekstremalnych zbliżeń.
* Najlepsze dla: Portrety uliczne, portrety stylu życia, portrety grupowe, kiedy chcesz uchwycić środowisko wokół tematu.
* 50 mm:
* Plus: Wszechstronny, stosunkowo niedrogi (zwłaszcza „Nifty Fifty” f/1.8), wytwarza naturalną perspektywę podobną do ludzkiej wizji.
* wady: Być może trzeba się poruszać, aby uzyskać żądane kadrowanie, a nie tyle separacji tła, jak dłuższe soczewki.
* Najlepsze dla: Portrety głowy i ramion, portrety całego ciała (w mniejszej przestrzeni), portrety ogólnego przeznaczenia. Świetny punkt wyjścia do fotografii portretowej.
* 85 mm:
* Plus: Klasyczny obiektyw portretowy, dobra równowaga perspektywy i separacja w tle, kompresuje lekko dla pochlebnego wyglądu, tworzy przyjemny bokeh (rozmyte tło).
* wady: Wymaga większej odległości między tobą a przedmiotem, może ograniczać małe przestrzenie.
* Najlepsze dla: Strzały głowy, portrety pół ciała, skupiające się na temacie i rozmycie tła. Uważany za słodkie miejsce dla wielu fotografów portretowych.
* 100-135 mm:
* Plus: Doskonałe oddzielenie tła, pochlebna perspektywa, pozwala na wygodną odległość roboczą, idealną do izolowania tematu.
* wady: Może być drogi, wymaga jeszcze większej odległości, może wymagać statywu do ostrzejszych obrazów przy dłuższych ogniskach.
* Najlepsze dla: Strzały głowy, zbliżenia, szczególnie pochlebne dla minimalizacji postrzeganych niedoskonałości, tworząc miękki i marzycielski wygląd.
* 70-200 mm Zoom (i podobne zakresy):
* Plus: Wszechstronny, może obejmować szereg ogniskowych odpowiednich do portretów (od środowiska po zbliżenia), dobrych do fotografowania w środowiskach dynamicznych.
* wady: Często większe i cięższe niż główne soczewki mogą być droższe, jakość obrazu może być nieco mniej ostra niż dedykowana pierwsza.
* Najlepsze dla: Fotografia zdarzeń, kręcenie w nieprzewidywalnych sytuacjach, rejestrowanie różnych strzałów bez zmieniających się soczewek.
2. Aperture (F-stop):
* Szersze apertury (f/1.2, f/1.4, f/1.8, f/2.8):
* Plus: Płytsza głębokość pola (więcej rozmycia tła), lepsza wydajność o słabym świetle, stwarza bardziej dramatyczny i izolujący efekt.
* wady: Droższe, trudniejsze do skupienia się (szczególnie przy szerszych otworach), jakość obrazu może czasem być bardziej miękka przy najszerszych otworach.
* Przypadek użycia: Strzały w głowę z bardzo niewyraźnym tłem, portrety w słabym świetle.
* węższe otwory (f/4, f/5.6, f/8):
* Plus: Głębsza głębokość pola (więcej obrazu w ognisku), łatwiejsze do skupienia się na paznokcie, tańsze, może uchwycić więcej szczegółów środowiskowych.
* wady: Mniej rozmycia tła, wymaga więcej światła (lub wyższego ISO), może sprawić, że pacjent wydaje się mniej odizolowany.
* Przypadek użycia: Portrety środowiskowe, portrety grupowe, kiedy chcesz pokazać więcej tła.
3. Rozmiar czujnika (pełna ramka vs. czujnik upraw):
* pełna ramka:
* Ogólna długość obiektywu to „prawdziwa” ogniskowa. Obiektyw 85 mm działa jak obiektyw 85 mm.
* Lepsza wydajność o słabym świetle.
* Płytsza głębokość pola w tym samym otworze co kamera czujnika upraw.
* czujnik upraw (APS-C, mikro cztery trzecie):
* Ogniskowa jest skutecznie * mnożona * przez współczynnik uprawy (zwykle 1,5x lub 1,6x dla APS-C). Tak więc obiektyw 50 mm na aparacie APS-C działa bardziej jak obiektyw 75 mm lub 80 mm. Oznacza to, że masz ściślejsze pole widzenia.
* Współczynnik upraw może być pomocny dla portretów, ponieważ skutecznie daje dłuższą centralną długość przy niższych kosztach.
* Rozważ ten współczynnik upraw przy wyborze centralnej długości. Obiektyw 35 mm na czujniku upraw będzie bardziej jak 50 mm, a 50 mm będzie wyglądał jak 85 mm.
4. Inne rozważania:
* Budżet: Ceny obiektywu różnią się dramatycznie. Zacznij od przystępnej opcji i uaktualnij później, gdy twoje umiejętności i potrzeby rosną.
* autofocus: Szybki i dokładny autofokus jest ważny, szczególnie w przypadku portretów o płytkiej głębokości pola. Rozważ soczewki z zaawansowanymi systemami autofocus.
* Stabilizacja obrazu (IS/VR): Pomocne w strzelaniu do ręcznych, szczególnie przy dłuższych ogniskach lub w słabym świetle.
* Jakość wykonania: Dobrze zbudowany obiektyw będzie trwały i będzie dłużej.
* Powłoki soczewkowe: Poszukaj soczewek z powłokami wielowarstwowymi, aby zmniejszyć rozbłysk i duchy.
* ostrość: Chociaż ostrość jest ważna, nie jest to jedyny czynnik. Obiektyw z przyjemnym bokehem i dobrym interpretacją kolorów może być bardziej pożądany niż zbyt ostry obiektyw.
* Styl osobisty: Eksperymentuj z różnymi soczewkami, aby znaleźć to, co działa najlepiej dla * Twojej * kreatywnej wizji.
Zalecenia oparte na wspólnych scenariuszach:
* początkujący z ograniczonym budżetem (kamera czujnika upraw): 50 mm f/1.8 (działa jak 85 mm na czujniku uprawy - doskonały na strzały w głowę)
* początkujący z budżetem (pełna kamera klatki): 50 mm f/1.8
* klasyczny wygląd portretu (dowolna kamera): 85 mm f/1.8 lub f/1.4
* Wszechstronny Zoom (dowolna kamera): 70-200 mm f/2.8 (drogie, ale bardzo wszechstronne)
* Portrety środowiskowe: 35 mm f/1.4 lub f/1.8
Jak wybrać:
1. Określ swój budżet.
2. Rozważ swój styl strzelania. Wolisz zbliżenia lub portrety środowiskowe?
3. Pomyśl o swoim temacie. Osoby, pary, grupy?
4. Przeczytaj recenzje i porównaj soczewki. DPREVIEW, Photography Life i Lensrentals.com to dobre zasoby.
5. Wypożycz soczewki przed zakupem. To najlepszy sposób na wypróbowanie różnych ogniskowych i otworów, aby zobaczyć, co lubisz.
6. Ćwicz i eksperyment. Im więcej strzelasz, tym lepiej zrozumiesz, co działa najlepiej w twoim stylu.
Ostatecznie najlepszy obiektyw portretowy to ten, który pomaga tworzyć wyobrażone obrazy. Nie bój się eksperymentować i znaleźć, co jest dla Ciebie najlepsze!