1. Ogniskowa:
* soczewki szerokokątne (10–35 mm):
* Najlepsze dla: Krajobrazy Drogi Mlecznej, uchwycające ogromną przestrzeń nieba, pokazując krajobraz na pierwszym planie w kontekście.
* Plus:
* dłuższe czasy ekspozycji: Ze względu na szersze pole widzenia gwiazdy wydają się poruszać mniej podczas długich ekspozycji (redukujące szlaki gwiazd). Możesz użyć reguły 500 (lub dokładniej reguły NPF - patrz szczegóły poniżej), aby obliczyć maksymalny czas ekspozycji, zanim szlaki gwiazd stanie się zauważalne.
* Łatwiej do komponowania z krajobrazem: Możesz dołączyć interesujące elementy pierwszego planu, takie jak góry, drzewa lub budynki, aby dodać kontekst i skalę do astrofotografii.
* Więcej wybaczających: Mniej wrażliwe na błędy śledzenia, jeśli używasz gwiazdorskiego śledzenia.
* wady:
* Mniejsze gwiazdy: Gwiazdy wydają się mniejsze i mniej widoczne.
* Bardziej podatne na zanieczyszczenie światłem: Szerokie pole widzenia oddaje więcej światła otoczenia.
* soczewki średniej klasy (35-85 mm):
* Najlepsze dla: Części Drogi Mlecznej, konstelacje, szersze mgławice.
* Plus:
* Dobry kompromis: Równowaga między uchwyceniem wystarczającej ilości nieba a zwiększeniem widoczności gwiazd.
* może izolować określone obszary: Pozwala skupić się na poszczególnych konstelacjach lub regionach Drogi Mlecznej.
* wady:
* wymaga krótszych czasów ekspozycji niż soczewki szerokokątne: Gwiezdne szlaki mogą stać się bardziej problemem.
* Teobiektyki (85 mm+):
* Najlepsze dla: Zbliżenie mgławicy, galaktyk i innych obiektów głęboko skokowych (często używanych z teleskopami).
* Plus:
* Szczegółowe widoki: Przybliża odległe obiekty i ujawnia skomplikowane szczegóły.
* Wysokie powiększenie: Sprawia, że słabe obiekty są bardziej widoczne (szczególnie ważne dla celów głęboko skokowych).
* wady:
* Bardzo krótkie czasy ekspozycji: Wymaga solidnego statywu i często monitor gwiazd, aby zrekompensować rotację Ziemi.
* Wyzwanie do skomponowania: Wymaga precyzyjnego celowania i śledzenia. Znalezienie celu przede wszystkim może być trudne.
* Nie jest idealny do krajobrazów: Eliminuje większość pierwszego planu.
* droższe: Teobieści teleobiektywa są zazwyczaj droższe, szczególnie te z szybkimi otworami.
2. Aperture (F-stop):
* Szybka apertura (f/2.8 lub szersza - f/2, f/1.8, f/1.4 itp.):
* Niezbędne dla fotografii nocnej. Szerszy otwór pozwala więcej światła do osiągnięcia czujnika w krótszym czasie.
* Korzyści:
* dolne ISO: Zmniejsza hałas w obrazach, pozwalając Ci użyć niższego ustawienia ISO.
* Krótsze czasy ekspozycji: Pomaga zminimalizować szlaki gwiazd.
* jaśniejsze obrazy: Uchwyca słabsze gwiazdy i detale w Drogę Mleczną.
* Wady:
* zazwyczaj droższe.
* może mieć bardziej miękkie narożniki lub winietowanie (ciemnienia wokół krawędzi) na najszerszym aperturze. Może być konieczne nieznacznie zatrzymanie się (np. Od f/1.4 do f/2), aby poprawić jakość obrazu.
* Wolniejsza apertura (f/3.5, f/4, f/5.6 itp.):
* Nie jest idealny do fotografii nocnej.
* Wady:
* wymaga wyższych ustawień ISO: Prowadzi do zwiększonego hałasu.
* wymaga dłuższych czasów ekspozycji: Sprawia, że gwiazdy są bardziej prawdopodobne.
* trudne do uchwycenia słabych obiektów.
* można użyć do astrofotografii krajobrazowej * Jeśli * w połączeniu z długimi ekspozycjami i technikami układania.
3. Jakość obrazu i ostrość:
* ostrość: Szukaj soczewek, które są ostre, szczególnie w zakątkach. Ostrość narożna jest szczególnie ważna w przypadku astrofotografii szerokiego pola, ponieważ gwiazdy rozciągają się na całej ramce.
* aberracje:
* śpiączka: Powoduje, że gwiazdy w pobliżu krawędzi ramy wydają się wydłużone lub w kształcie komety. Główny problem dla astrofotografii.
* astigmatyzm: Gwiazdy pojawiają się jako linie, promieniujące na zewnątrz lub do wewnątrz od środka ramy.
* aberracja chromatyczna (CA): Powoduje kolory wokół jasnych obiektów (np. Niebieskie lub fioletowe aureole wokół gwiazd). Można go poprawić w przetwarzaniu po przetwarzaniu, ale najlepiej zminimalizować kamerę.
* Vignetting: Zaciemnia wokół krawędzi ramy. Można poprawić w przetwarzaniu po przetwarzaniu, ale najlepiej znaleźć soczewkę z minimalnym winietowaniem, szczególnie przy szerokich otworach.
* Powłoki soczewkowe: Poszukaj soczewek z dobrymi wielowarstwowymi powłokami, aby zmniejszyć rozbłysk i duchy z jasnych gwiazd lub zanieczyszczenia światłem.
4. Autofocus vs. Ręczny Focus:
* Ręczne skupienie jest niezbędne do fotografii nocnej. Systemy autofokusu starają się zablokować gwiazdy w ciemności.
* Widok na żywo i fokus PAKing: Użyj trybu widoku na żywo i powiększ jasną gwiazdę, aby ręcznie się skupić. Pasowanie do skupienia może podkreślić obszary najostrzejszego skupienia, co ułatwia proces.
* Hyperfocal odległość: Choć przydatne do fotografii krajobrazowej w świetle dziennym, hiperfokalna odległość rzadko jest stosowana w astrofotografii. Koncentrujesz się na nieskończoności lub tak blisko, jak to możliwe.
5. Rozmiar czujnika (czujnik pełnoklatkowy vs.
* Full-Frame (FX):
* Lepsza wydajność o słabym świetle: Większe czujniki zbierają więcej światła, co powoduje mniejszy hałas przy wyższych ustawieniach ISO.
* Szersze pole widzenia: Dla danej ogniskowej czujnik pełnoklatkowy oddaje szerszy kąt widzenia niż czujnik upraw.
* czujnik upraw (APS-C):
* bardziej przystępne cenowo: Kamery i soczewki czujników upraw są zazwyczaj tańsze.
* Współczynnik upraw: Współczynnik upraw skutecznie zwiększa ogniskową soczewkę (np. Obiektyw 50 mm na kamerze APS-C o współczynniku uprawy 1,5x będzie miał pole widzenia równoważne obiektywu 75 mm na kamierze pełnej ramki). Może to być pomocne w pracy teleobiektywów, ale szkodliwe dla astrofotografii szerokokątnej. Będziesz potrzebować szerszych ogniskowych, aby uzyskać podobne wyniki jak pełna klasa.
6. Budżet:
* Soczewki do astrofotografii mogą wynosić od kilkuset dolarów do kilku tysięcy. Zacznij od dobrej jakości obiektywu w ramach budżetu i w razie potrzeby uaktualnij później.
* Rozważ zakup używanych soczewek, aby zaoszczędzić pieniądze.
* Poszukaj sprzedaży i promocji.
7. Wybór maksymalnego czasu ekspozycji (unikanie szlaków gwiazd):
* reguła 500 (uproszczona): Podziel 500 przez ogniskową soczewkę (biorąc pod uwagę współczynnik uprawy, jeśli masz aparat APS-C). Daje to maksymalny czas ekspozycji w ciągu kilku sekund, zanim gwiazdy zaczną szlak.
* * Przykład:* obiektyw 24 mm na pełnej klatki aparatu:500 /24 =~ 21 sekund.
* * Przykład:* 24 mm obiektyw na 1,5x czujnika uprawy:500 / (24 * 1,5) =~ 14 sekund.
* zasada 300 (bardziej konserwatywna): Podziel 300 przez ogniskową soczewkę (uwzględniając współczynnik uprawy, jeśli masz aparat APS-C). To jeszcze bardziej zmniejszy wygląd gwiazd.
* Zasada NPF (najdokładniejsza): Bardziej precyzyjna formuła, która uwzględnia wielkość pikseli, deklinację celu i inne czynniki. Istnieją kalkulatory online, które pomogą Ci określić maksymalny czas ekspozycji za pomocą reguły NPF. jest to ogólnie zalecane w przypadku kamer o wysokiej rozdzielczości.
* NPF Reguła Formuła:
* `Maksymalny czas ekspozycji (w sekundach) =(35 * Aperture + 30 * rozmiar piksela) / (ogniskowa * cos (deklinacja))`
* * Przysłona:* liczba F twojego obiektywu (np. 1,8, 2.8)
* * Rozmiar pikseli:* Rozmiar pikseli czujnika aparatu w mikrometrach (µm). Te informacje można znaleźć w specyfikacjach aparatu.
* * Ogólna:* ogniskowa twojego obiektywu w milimetrach.
* * Deklinowanie:* Deklinowanie (niebiańska szerokość) obiektu, który fotografujesz, w stopniach. Informacje te można uzyskać z tabel gwiazd, aplikacji astronomii lub stron internetowych.
* * cos (Declination):* Cosinus deklinowania. Użyj kalkulatora naukowego, aby to znaleźć.
Kluczowe rozważania Podsumowanie:
* apertura: Wybierz obiektyw o najszerszym otworze, na który możesz sobie pozwolić (f/2.8 lub szerszy).
* ogniskowa: Wybierz ogniskową na podstawie tego, co chcesz przechwycić (szeroki kąt dla krajobrazów, teleobiektywa dla obiektów głębokich skakowych).
* Jakość obrazu: Poszukaj ostrych soczewek z minimalnymi aberracjami i winietowaniem.
* Ręczne skupienie: Upewnij się, że obiektyw ma gładki i precyzyjny manualny pierścień ostrości.
* statyw: Użyj solidnego statywu, aby ustabilizować aparat podczas długich ekspozycji.
* Wydanie migawki zdalnej: Użyj zdalnego wydania migawki, aby uniknąć wstrząsu.
* Star Tracker (opcjonalnie, ale zalecany dla dłuższych centralnych): Star Tracker zrekompensuje rotację Ziemi, umożliwiając używanie dłuższych czasów ekspozycji bez gwiazd.
Przykładowe zalecenia obiektywu (ogólny przewodnik - w zależności od dostępności i budżetu):
* szeroko zakrojony (pełna ramka):
* Rokinon/Samyang 14 mm f/2.8
* Sigma 14 mm f/1.8 DG HSM Art
* Sony Fe 20 mm f/1,8 g
* Laowa 15 mm f/2 zero-d
* szerokokątne (APS-C):
* Rokinon/Samyang 12 mm f/2
* Sigma 16 mm f/1.4 DC DN Współczesne
* Tokina 11-20 mm f/2.8 AT-X Pro DX
* Standard/Mid-Mange:
* Sigma 35 mm f/1.4 DG HSM Art
* Sony Fe 50 mm f/1.8
* Rokinon/Samyang 50 mm f/1.4
Zanim kupisz:
* Przeczytaj recenzje: Sprawdź recenzje online i fora użytkowników, aby uzyskać opinię na temat różnych soczewek.
* wynajmować obiektyw: Jeśli to możliwe, wynająć obiektyw przed zakupem, aby przetestować go w terenie.
* Rozważ system kamer: Wybierz obiektyw kompatybilny z mocowaniem aparatu.
Uważając te czynniki, możesz wybrać najlepszy obiektyw do potrzebnych potrzeb fotografii nocnej i uchwycić oszałamiające obrazy wszechświata. Pamiętaj, aby ćwiczyć, eksperymentować i dobrze się bawić!